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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Spannungsgesteuerter Schalter; Wird das funzen?


R300
2012-04-04, 15:10:22
Hallo,

Ich will einen Schalter in meinem Auto einbauen, der sich erst ab 13-13,2V Boardspannung einschaltet, also erst wenn der Motor läuft. ;-)

Da ich kein Elektriker bin, habe ich mir etwas Wissen zusammen gegooglet und den Schaltplan im Anhang erstellt.

R15 = 105 kOhm
R16 = 25 kOhm
R17 = 105 kOhm
Q2 = IRF 5305 P-MOSFET

Würde diese Schaltung funktionieren? Außerdem kann entweder die Diode oder R17 eigentlich weg, oder?

Ich weiß, dass es dafür besser geeignete Foren gibt als hier, aber ich weiß auch dass es hier fähige Elektriker gibt und hier habe ich einen Account. ;-)

BeetleatWar1977
2012-04-04, 15:46:17
Warum nicht einfach ein Relais und ne passende Zenerdiode?


oder wenns denn etwas mehr sein darf: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger

oder so was:
http://www.conrad.de/ce/de/product/152183/IC-LTC-1042-CN-8-LTC/SHOP_AREA_17311&promotionareaSearchDetail=005
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/152183-da-01-en-LTC_1042_CN8.pdf

Zephyroth
2012-04-04, 16:21:53
Ja, die Schaltung würde funktionieren, ist aber ein kompliziert aufgebautes Teil mit dieser variablen Referenz. Wenn's dir nur darum geht ein Ding einzuschalten ab einer gewissen Spannung, dann so. Allerdings schaltet das Ding bei unterschreiten der Schaltspannung auch wieder ab, Hysterese ist derzeit keine eingebaut...



http://www.abload.de/img/schwellwertschaltertij4s.gif

D1 ist eine Z-Diode, hab in der Schnelle kein passendes Symbol gefunden. Du kannst prinzipiell jede nehmen. Das der FET aber gut durchgeschaltet ist, würde ich hier nicht über 3.3V gehen. Auch eine Leuchtdiode in Durchlaßrichtung würde hier gute Dienste leisten. Man muß nur einmal ihre Flußspannung ausmessen und entsprechend die Widerstände einstellen.

Der Strom durch R1 und R2 sollte bei ca. 1mA liegen...

Schaltspannung = Zenerspannung * (1+R1/R2)

R3 ist nicht so kritisch, mit 10-47k macht man nix falsch...

Grüße,
Zeph

PS.: Elektriker ist die falsche Bezeichnung für unsere Zunft, wir bevorzugen Elektroniker, bzw. Hardware-Entwickler ;)

127.0.0.1
2012-04-04, 16:48:20
Gibts die gute alte Klemme 15 denn nicht mehr?

Zephyroth
2012-04-04, 16:50:09
Sicherlich, aber die ist an, wenn die Zündung an ist. Der Motor rennt da nicht zwangsläufig...

Die Bordspannung steigt aber sobald der Motor läuft um ca. 2V. Das kann man nutzen. Alternativ könnte man auch den Öldruckschalter mißbrauchen um ein Zeichen eines drehenden Motors zu haben...

Grüße,
Zeph

127.0.0.1
2012-04-04, 16:53:43
Er hat ja leider nicht geschrieben was genau damit getan werden soll...

Wenn es wirklich nur schalten soll wenn der Motor läuft wäre die Idee mit dem Signal vom Öldruckschalter meiner Meinung nach bisher die beste.

Live1982
2012-04-04, 17:00:58
relais mit steuerstromkreis über klemme 61 (D+ oder Ladekontrolle) direkt von der lima.

arbeitsstrom dann an kl.30 (dauerplus)

R300
2012-04-04, 18:55:41
@Zeph: Mh ich finde deine Schaltung irgendwie komplizierter. ;D Was genau sollen die beiden Transistoren machen? Man könnte doch eigentlich die Z-Diode alleine mit dem FET nutzen (und die Widerstände natürlich)?

Ich will den Lichtsensor in meinem Auto "verbessern" indem das Licht nicht schon sofort angeht sobald ich die Zündung anmache.

Meine Schaltung soll zwischen dem Lichtsensor in dem Licht-Relais geschaltet werden, deshalb soll sie auch so klein wie möglich sein. Wie hoch der Strom am Lichtsensor ist muss ich noch nachmesser, aber ich vermute weniger als 1A. ;-)

In diese Abdeckung soll die Schaltung reinpassen.

BeetleatWar1977
2012-04-04, 19:06:36
relais mit steuerstromkreis über klemme 61 (D+ oder Ladekontrolle) direkt von der lima.

arbeitsstrom dann an kl.30 (dauerplus)
@Zeph: Mh ich finde deine Schaltung irgendwie komplizierter. ;D Was genau sollen die beiden Transistoren machen? Man könnte doch eigentlich die Z-Diode alleine mit dem FET nutzen (und die Widerstände natürlich)?

Ich will den Lichtsensor in meinem Auto "verbessern" indem das Licht nicht schon sofort angeht sobald ich die Zündung anmache.

Meine Schaltung soll zwischen dem Lichtsensor in dem Licht-Relais geschaltet werden, deshalb soll sie auch so klein wie möglich sein. Wie hoch der Strom am Lichtsensor ist muss ich noch nachmesser, aber ich vermute weniger als 1A. ;-)

In diese Abdeckung soll die Schaltung reinpassen.
Dann würd ich das kombinieren und den Lichtsensor (über eine Sicherung) von der Lichtmaschine versorgen ;)

127.0.0.1
2012-04-04, 19:11:21
Und ihr meint das funzt so? In meiner grenzenlosen Naivität würde ich eher vermuten in dem Sensor ist irgend eine Photodiode, LDR oder was ähnliches drin und das geht nicht direkt auf ein Lichtrelais sondern der Sensor wird von irgendeinem Steuergerät (Komfortsteuergerät oder so) ausgewertet, das dann das Licht entsprechend steuert. Hängt möglicherweise alles an irgendeinem Bus und reagiert ungut wenn man da einfach Spannungen wegnimmt (hat Fehler raus oder so).

Live1982
2012-04-04, 19:26:44
Und ihr meint das funzt so? In meiner grenzenlosen Naivität würde ich eher vermuten in dem Sensor ist irgend eine Photodiode, LDR oder was ähnliches drin und das geht nicht direkt auf ein Lichtrelais sondern der Sensor wird von irgendeinem Steuergerät (Komfortsteuergerät oder so) ausgewertet, das dann das Licht entsprechend steuert. Hängt möglicherweise alles an irgendeinem Bus und reagiert ungut wenn man da einfach Spannungen wegnimmt (hat Fehler raus oder so).

ich wusste ja nicht was der zweck der schaltung ist.. also ich denke du hast recht, das geht sicher über ein steuergerät.

R300
2012-04-04, 19:38:52
@BeetleatWar1977: Dafür müsste ich Kabel verlegen zum Lichtsensor...
@127.0.0.1: Der Lichtsensor ist wohl sehr einfach bei meinem Auto. Man kann auch in keine Schwellenwerte für Licht an oder aus einstellen in irgendwelchen Steuergeräten.

Laut der Pinbelegung des Lichtsensors, scheint Pin4 ziemlich direkt mit dem Lichtschalter verbunden zu sein.

Ich habe auch einen Schaltplan für das Außenlicht, aber meine Browser kriegen leider die Beschriftung nicht hin. :freak:

Vielleicht könnt ihr in dem Plan mehr erkennen als ich. ;)

BeetleatWar1977
2012-04-04, 20:04:26
@BeetleatWar1977: Dafür müsste ich Kabel verlegen zum Lichtsensor...
@127.0.0.1: Der Lichtsensor ist wohl sehr einfach bei meinem Auto. Man kann auch in keine Schwellenwerte für Licht an oder aus einstellen in irgendwelchen Steuergeräten.

Laut der Pinbelegung des Lichtsensors, scheint Pin4 ziemlich direkt mit dem Lichtschalter verbunden zu sein.

Ich habe auch einen Schaltplan für das Außenlicht, aber meine Browser kriegen leider die Beschriftung nicht hin. :freak:

Vielleicht könnt ihr in dem Plan mehr erkennen als ich. ;)
Warum? - der Lichtsensor bekommt seine Spannung (evtl) vom Sicherungskasten - und wenn du Glück hast geht die Rückmeldung der Lichtmaschine durch oder daran vorbei....

R300
2012-04-04, 20:10:14
Der Lichtsensor bekommt Dauerspannung von der Batterie auf pin1 und auf pin2 gibts Strom sobald die Zündung an ist. Die anderen 3 Leitungen sind zur Steuerung des Lichts und der Scheibenwischer (Regensensor ist da auch drin). Mehr Leitungen gehen auch nicht zu Scheibe hin. Das heißt ich habe keine Möglichkeit dort ein anderes Signal hinzubekommen ohne neue Kabel zu verlegen.

BeetleatWar1977
2012-04-04, 20:29:43
Der Lichtsensor bekommt Dauerspannung von der Batterie auf pin1 und auf pin2 gibts Strom sobald die Zündung an ist. Die anderen 3 Leitungen sind zur Steuerung des Lichts und der Scheibenwischer (Regensensor ist da auch drin). Mehr Leitungen gehen auch nicht zu Scheibe hin. Das heißt ich habe keine Möglichkeit dort ein anderes Signal hinzubekommen ohne neue Kabel zu verlegen.
Dann geht Pin2 zum Lenkradschloß oder zum Verteiler - und für deinen Scheibenwischer gilt doch dasselbe wie fürs Licht oder?

Zephyroth
2012-04-05, 11:02:11
@Zeph: Mh ich finde deine Schaltung irgendwie komplizierter. ;D Was genau sollen die beiden Transistoren machen? Man könnte doch eigentlich die Z-Diode alleine mit dem FET nutzen (und die Widerstände natürlich)?

So, ich hab's nochmal verbessert und simuliert...

http://www.abload.de/img/schwellwertschalterhgo7j.gif

R5 und D1 sind die Referenzspannung von 6.2V (roter Trace). D1 bekommt über R5 den Strom, da Q1 ja noch nicht leitend ist.

R1, R2 und Q2 sind der Spannungsteiler, der die Schaltschwelle in Bezug zur Referenz festlegt. Q2 ist deshalb drinnen um die Temperaturabhängigkeit von Q1 zu kompensieren. Da bei Q2 die Basis mit dem Kollektor verbunden ist, tut er als wäre er eine in Durchlaßrichtung geschaltete Diode.

Somit schaltet Q1 wenn die Spannung an R2 gleich der Zenerspannung ist. Damit wird dann M1 durchgeschaltet (blauer Trace).

Rechnet man das ganze nach, kommt man auf:

V_in = V_zener * (1 + R1/R2) + V_basis

Bei unserer Bestückung ergibt sich damit:

6.2V * (1 + 10.7k/10k) + 0.5V = 13,35V

Es geht natürlich einfacher, du kannst Q2 und R5 weglassen und mit dem Teiler aus R1 und R2 direkt auf die Basis von Q1 gehen, dann ist aber der Arbeitsstrom von D1 undefiniert und zusätzlich hat man die volle Temperaturabhängigkeit von Q1 drinnen (was im Winter und Sommer ein Problem sein könnte).

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-05, 11:18:48
Das ist alles schön, aber leider nicht hilfreich. Der Lichtsensor wird mit Sicherheit ein analoges Signal ausgeben, das dann vom Steuergerät ausgewertet wird und je nach vorgegebener Lichtschwelle und Zeitverzögerung das Licht schaltet.
Wenn Du eingreifen willst, dann geht das nur am Relais der Lichtsteuerung.

Zephyroth
2012-04-05, 11:23:26
Der Lichtsensor bekommt Dauerspannung von der Batterie auf pin1 und auf pin2 gibts Strom sobald die Zündung an ist. Die anderen 3 Leitungen sind zur Steuerung des Lichts und der Scheibenwischer (Regensensor ist da auch drin). Mehr Leitungen gehen auch nicht zu Scheibe hin. Das heißt ich habe keine Möglichkeit dort ein anderes Signal hinzubekommen ohne neue Kabel zu verlegen.

Na ja, wenn hier der Lichtsensor gesteuert wird, könnte man den Schalter hier reinbauen. Dann bekommt die Elektronik erst Strom, wenn der Motor läuft. Das ist ja so gewollt.

Nachteil ist, das auch der Scheibenwischer dann nur geht, wenn der Motor läuft...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-05, 11:34:46
Dann sagt er "es ist dunkel" und schaltet erst recht das Licht an.

edit: Hab grad erst den Schaltplan gesehen. Sieht so aus, als ob der Lichtsensor per Open Collector parallel zum Schalter die Schaltleitung auf Masse zieht. Wenn das Ding ohne Strom tatsächlich sicher sperrt, dann könnte es so klappen.

Ist das Auto zufällig ein Civic?

Zephyroth
2012-04-05, 12:34:26
Das kann natürlich passieren, ist sogar recht wahrscheinlich...

Und solange man nichts genaues über die Signale weis, wird man die auch nur schwer anpassen können...

Grüße,
Zeph

n00b
2012-04-05, 12:44:32
mal ganz davon ab dass durch solche manipulationen an der lichttechnischen anlage die betriebszulassung des fahrzeuges erlischt :)

Zephyroth
2012-04-05, 12:46:48
Ach was, die Komfortfunktion wird verändert. Man hat immer noch die Möglichkeit das Licht manuell aufzudrehen. Diese Möglichkeit ist nach wie vor vorhanden um eben den Lichtsensor nicht sicherheitstechnisch auslegen zu müssen...

Grüße,
Zeph

R300
2012-04-05, 13:25:10
Dann sagt er "es ist dunkel" und schaltet erst recht das Licht an.

edit: Hab grad erst den Schaltplan gesehen. Sieht so aus, als ob der Lichtsensor per Open Collector parallel zum Schalter die Schaltleitung auf Masse zieht. Wenn das Ding ohne Strom tatsächlich sicher sperrt, dann könnte es so klappen.

Ist das Auto zufällig ein Civic?

Ja, ich habe es gestern Abend noch hinbekommen die Beschriftung richtig zu sehen.
Es geht eine Leitung vom Lichtsensor direkt zum Lichtschalter (in der Position Dauerlicht) Der Lichtschalter hat in der Auto Stellung gar keine Verbindung zum Steuergerät. In Allen anderen Stellungen wird ein Stromkreis geschlossen auch in Dauerlicht.

Das heißt, vermute ich zumindest bisher, dass wenn es dunkel wird, der Lichtsensor Masse und Pin 4 (Die Leitung zum Lichtschalter) schließt und dadurch das Licht anmacht.

Meine Schaltung müsste in dem Fall die Leitung an Pin 4 einfach auftrennen solange die Spannung auf Pin 2 unter 13V ist.

Ja, es ist ein Civic FK2.
BTW: Das Lichtsensor / Regensensor Modul hat auch eine Verbidnung zum B-CAN, aber ich vermute (und hoffe), dass das nur für den Regensensor nötig ist.

Zephyroth
2012-04-05, 13:33:34
Ein Civic, schau, schau. Sowas hatte ich auch mal. Irgendwo hab' ich mir das schon gedacht, kam mir irgendwie bekannt vor...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-05, 17:26:41
Was haltet Ihr denn davon:

http://www.conrad.de/ce/de/product/140506/

Im Datenblatt (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140506-da-01-en-IC_BU4S584G2_TR_SSOP5.pdf) auf Seite 14 runterscollen.
Die Schaltspannung liegt bei 10V Betriebsspannung (mit einer Z-Diode und 1mA Querstrom da festklemmen) bei 5V mit 0,5V Hysterese. Mit einer weiteren Z-Diode reduziert man die Bordspannung konstant um 5V, so daß sie dann zwischen 7V und 8,8V schwankt. Mt einem Spindeltrimmer greift man dann ca. 70% davon ab und kann so den Schaltpunkt praxisgerecht einstellen und hat dabei noch 0,7V Hysterese.
Mit dem Ausgang des IC könnte man jetzt einen Optokoppler schalten, der mit einem Phototransistorausgang in Reihe mit dem Ausgang des Sensors liegt.
Kleiner wirds kaum gehen. Ein paar Kondensatoren braucht man dann noch, die Betriebsspannung und die "Messspannung" müssen auf jeden Fall mit ein paar hundert nF versehen werden.

Zephyroth
2012-04-05, 20:43:29
Ich seh' jetzt keinen Fehler, das sollte soweit funktionieren. Problem bekommst du nur wenn die Spannung über 14V steigt. Dann kann das Gatter durch die ESD-Dioden den Opto-Koppler net mehr abschalten (gut, solls dann ja auch nicht). Ich kann nur net abschätzen was für weitere parasitäre Effekte damit einher gehen.

Ein 12V-Bordnetz ist furchtbar unsauber...

Und ja, meiner Schaltung täten 2 Kondensatoren auch gut...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-06, 01:47:29
Man kann ja auch auf 11 oder 12V hochgehen. Dann wird die Stromdifferenz durch die Z-Diode (zwischen Motor an und aus) allerdings deutlich größer. Besser wärs aber, sonst könnte es noch zu irgend welchen Latch-Up Effekten kommen.
Und man müsste sich noch einen passenden Optokoppler raussuchen und den Vorwiderstand entsprechend dimensionieren. Bei den üblichen max. 5mA wären das so um die 3,3kOhm. Da kann man auch noch eine Diode vorschalten, das gibt dann nochmal 0,6V Luft nach oben.
Den Optokoppler aus der stabilisierten Spannung versorgen wäre blöd, das würde den Querstrom im inaktiven Zustand hochtreiben.
Wobei...
Wenn der Koppler Strom zieht, ist ja die Spannung hoch. Mit 820 Ohm statt 1k reicht der Strom knapp soweit, daß ab rund 13V die Spannung nicht unter die 10V sinkt, auch wenn der Koppler 3mA abzieht. In Ruhe würden dann vertretbare 2,5mA durch die ZD fließen. Könnte man schon fast dauerhaft am Bordnetz lassen.

Zephyroth
2012-04-06, 10:23:11
Und was ist, wenn man die LED im Optokoppler selbst als Referenz verwenden würde (also quasi an der Stelle der Z-Diode in meiner Schaltung)?

Klar, man müßte die Widerstände neu dimensionieren, aber man schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe...

EDIT: Blöde Idee, die Flanke an der Diode ist nicht steil genug...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-06, 11:56:10
Ich denke, ein Trigger mit sauberer Hysterese wäre in diesem Anwendungsfall angebracht.
Wenn man eine SMD-Platine machen könnte, würde man meine Schaltung auf der Fläche eines Fingernagels realisieren können.
Zwei SSOP Packs (o.ä.) und etwas Hühnerfutter. Man könnte auch eine LED in Reihe mit dem Optokoppler bringen, dann hätte man zum genauen justieren der Schaltspannung eine direkte Rückmeldung.
Ich werd das nochmal mit allen Werten aufmalen.

R300
2012-04-06, 14:09:03
WOW danke, Optokoppler ist wohl echt besser dafür geeignet als ein FET, vor allem da das nun doch 2 getrennte Stromkreise sind.

Vor allem scheinen an dem Lichtschalter nur 5V anzuliegen und nicht 12V. Das ist die Beschreibung aus dem Handbuch, wenn der Lichtschalter auf OFF steht:

Auf Spannung zwischen den Klemmen S11 und S5 prüfen.
Es müssen 5 V oder mehr anliegen.

Könnte das zu Probleme führen, wenn man nun die 12V GND mit S11 verbindet statt S5 mit S11?
Im Anhag ist nochmal der Schaltplan mit BEschriftung. ;)

Ne SMD Platine werde ich wohl nicht hinbekommen. Ich hatte das mit so einer Lochraster-PLatine vor. :redface:

anddill
2012-04-07, 16:32:24
Ein Gedanke noch:
Kannst Du mal bitte messen, was für ein Strom über Anschluss 4 des Lichtsensors fließt? Ich hoffe mal, das Ding schaltet nicht direkt das Licht-Relais. Dann würde der Optokoppler nämlich nicht funktionieren. Mehr als ein paar mA bekommt man nämlich mit dem Fototransistor nicht geschaltet.

R300
2012-04-09, 14:00:53
Gibt es keine Optokoppler, die etwas mehr aushalten? 1A oder so? Ich werde mal in den nächsten Tagen das Ganze durchmessen.

Bis dahin schon mal vielen Dank für eure Hilfe!

anddill
2012-04-09, 16:13:48
Gibts, aber dann braucht Du wieder eine Hilfsspannung und bist nicht frei darin, wo Du Dich in der Schaltung einklinken kannst.

Zephyroth
2012-04-10, 09:53:08
Schalt doch einfach einen Leistungs-Transistor in Darlington-Schaltung nach...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-10, 11:24:22
Evtl. zu hoher Spannungsabfall.

Zephyroth
2012-04-10, 11:30:35
Kann ich mir nicht vorstellen. Mit einem Optokoppler sollte es möglich sein den Schalttransistor in die Sättigung zu bringen (<0.6V). Zumal die Elektronik in einem Auto mit Spannungen zwischen 6-24V zurecht kommen muß. Das geht sich sicher aus...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-10, 14:12:27
Da liegen nur 5V an. Und wir kennen den Pull-Up Widerstand und die Schaltschwellen im Steuergerät nicht.

Zephyroth
2012-04-10, 14:22:47
Nun der Pullup an der Klemme S11 geht im Steuergerät auf 5V. Der Lichtschalter und der Lichtsensor sind offenbar ein "wired OR". Damit wird der Strom durch den Pull-Up begrenzt. Dieser bewegt sich normalerweise im Bereich 1-100k, zumindest war's bei den Dieselsteuergeräten so.

Normalerweise sollte der Optokoppler ausreichen, wenn nicht muß es mit dem Darlington auch gehen. Es würde nur die Basis-Emitterstrecke des Leistungstransistor zu sehen sein, die mit 0.65V immer noch niedrig genug ist.

Bei allen Threshold-Typen die ich bei Steuergeräten kenne, wäre das niedrig genug...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-10, 22:45:56
Dann rechne ich das morgen nochmal kurz durch und such passende Typen raus.

R300
2012-04-12, 11:03:00
Spricht etwas gegen diese "PhotoMos" Bauteile? Die können 1A bzw 3,6A schalten.
http://www.panasonic-electric-works.com/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqy21eh.pdf
http://www.panasonic-electric-works.com/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqz10_20.pdf
http://www.panasonic-electric-works.com/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqz10d_20d.pdf

anddill
2012-04-12, 19:54:32
Super, mir war gar nicht bewußt, daß es sowas gibt. Die ich kannte brauchten bisher immer eine Hilfsspannung und hatten aktive Schaltungen im Ausgang.
Schon das erste aus Deiner Liste passt:

Can control max. 0.13 A load current with
5 mA input current.
Low on-resistance of typ. 25Ω

Jetzt muss ich erst mal Gardinenschienen montieren, dann mss ich Abendbrot vorbereiten, und wenn ich dann nicht wieder gleich tot umfalle versuch ichs endlich mal zusammen zu bringen. Es sei denn, Zephyroth übernimmt das freiwillig ;)

Flyinglosi
2012-04-12, 20:04:48
Das Relais sollte man noch mit einer Freilaufdiode versehen (habe allerdings den Thread nur überflogen, eventuell übersehe ich was)

mfg Stephan

anddill
2012-04-12, 20:48:57
Ja. Du übersiehst was.

Zephyroth
2012-04-12, 21:47:27
Jetzt muss ich erst mal Gardinenschienen montieren, dann mss ich Abendbrot vorbereiten, und wenn ich dann nicht wieder gleich tot umfalle versuch ichs endlich mal zusammen zu bringen. Es sei denn, Zephyroth übernimmt das freiwillig ;)

Bei dir die Gardinenstange montieren??? ;D

Ne, laß mal. Du schaffst das schon...

Grüße,
Zeph

anddill
2012-04-13, 13:10:50
Kurze Erläuterungen zu den Werten.

Erst mal der Trigger-IC. Ich hab da bei Conrad wirklich nur das Ding im SMD-Gehäuse gefunden. man kann sowas auch auf eine Streifenplatine bekommen, indem man mit kurzen Drahtstücken und Kleber arbeitet. Wenn Dir das zu fricklig ist, dann nimm halt einen HFC4093. Der hat dann halt 4 Trigger (mit je zwei Eingängen) und sitzt in einem vergleichsweise riesigen DIL-Gehäuse.

Die 5,6V ZD verschiebt die Eingangsspannung so, daß aus den 0,5V Hysterese der IC etwa 0,7V Hysterese der gesamten Schaltung werden. Lässt man die weg und stellt den Schaltpunkt nur über das Poti ein, dann Teilt man ja den gesamten Spannungshub durch etwa 2,5 und bläst die Hytsterese um etwa diesen Faktor auf. Dann würde die Schaltung aber nicht mehr sicher umschalten.
Man kann hier natürlich auch eine 5,1V oder 4,7V ZD verwenden. Höhere Spannungen gehen logischerweise nicht, da dann der Schaltpunkt irgendwann nicht mehr einstellbar ist.
Das Poti hab ich auf 10k festgelegt, um einen für eine saubere Z-Spannung nötigen Strom durch die Diode zu gewährleisten.
Der Kondensator am Abgriff könnte ein 1µF/16V Elko sein. Er bestimmt die Zeitkonstante der Schaltung. Willst Du eine Verzögerung von ein paar Sekunden erreichen, dann schalte an den Abgriff des Potis noch einen 100k Widerstand und vergrößere evtl. den Elko noch etwas.
Die 10V ZD stabilisiert die Betriebsspannung des Trigger-IC, was wichtig ist, da sich der Schaltpunkt mit der Spannung verschieben würde. Der Vorwiderstand ist mit 560Ohm so berechnet, daß ab ca. 13V genug Querstrom fließt, um die 5mA für den Optokoppler zu erreichen.
Beide Z-Dioden werden nur mit ein paar mA belastet. Da reichen die kleinsten Typen.
Der Vorwiderstand von 1,8K für den Optokoppler ist selbsterklärend. Er sorgt für 4,7mA Strom durch die Sende-LED. Willst Du da noch eine LED in Reihe schalten, um das justieren zu erleichtern, muss man den etwas nach unten korrigieren, um den Strom wieder zu erreichen. Bei einer roten LED wären das 1,33kOhm.
Der Koppler ist das Ding aus Deinem ersten Link. Wie gesagt, ist wie geschaffen für diesen Zweck.
Der Elko über die ZD puffert die Betriebsspannung und schützt vor Störungen. Eigentlich müsste noch ein Keramikkondensator über den IC geschaltet werden, aber da die Schaltung statisch arbeitet ist das nicht so wichtig. Kannst ja einen LOW-ESR Elko nehmen. Wert ca. 4,7µF/25V

ps: Statt ZD und Vorwiderstand könnte man natürlich auch einen Festspannungsregler wie den 78L10 (http://www.conrad.de/ce/de/product/182354/) nehmen. Ist aber evtl. im Auto weniger robust und erfordert noch einen Kondensator mehr, spart also keinen Platz.

R300
2012-04-13, 13:28:08
Supergeil! Danke für die Hilfe! :massa::massa::massa:

Ich werde berichten, wenn das Teil funzt. ;)

R300
2013-04-24, 10:10:07
Moin,

ich bin endlich mal dazu gekommen die Schaltung zu löten und in mein Auto einzubauen.

An sich funzt es richtig. Zumindest wenn man der Korntroll-LED glaubt. ;D

Das Problem ist nur, dass das Licht auch angeht, wenn die Schaltung aus ist und die Signalleitung des Lichtsensort damit getrennt ist.

Das Stuergerät im Auto scheint extrem empfindlich zu sein. Kann es sein, dass der Leckstrom von dem genutzten PhotoMOS von 1µA im ausgeschalteten Zustand schon ausreicht?

Gibt es da irgendwelche Tricks oder muss ich mir jetzt sowas bestellen?
http://de.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Electric-Works/AQY221N3V/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3E9Evjuv1TJ6fVpMfv5nByrg%3d

Dieser PhotoMOS hat einen Leckstrom von 0.01nA ausgeschaltet, aber 20€ Versandkosten hätte ich gerne vermieden für dieses Bauteil. :freak:
Im Datenblatt steht auch folgendes:
"These products are not designed for automotive use.
If you are considering to use these products for automotive applications, please contact your local Panasonic Corporation
technical representative."

Der Temperaturbereich von -40 - 85°C ist doch OK fürs Auto. Wo soll das Problem sein?

Was soll ich machen?? :rolleyes:

Surrogat
2013-04-24, 10:17:50
so als stiller Leser, Geiler Thread! :up:

Ach bin ich froh das ich bei meinem Kia die Lichtautomatik ganz einfach durch stecken einer Sicherung ausschalten kann, ist sogar so vorgesehen :D

R300
2013-04-24, 10:21:07
Toll, ich kann den Lichtschalter auch auf OFF drehen. ;D

Surrogat
2013-04-24, 10:57:13
Toll, ich kann den Lichtschalter auch auf OFF drehen. ;D

siehste und das hat bei mir z.b. die Automatik nicht abgeschaltet, Licht war trotzdem immer an
Aber ich verstehe das es bei dir ein anderes Problem ist...

anddill
2013-04-24, 11:04:00
Wenn das Ding so extrem empfindlich ist hättest Du vielleicht doch einen schlichten Optokoppler nehmen sollen. Oder die Spannung über das relais reicht nicht für sicheres Sperren.
Was passiert eigentlich wenn Du die Leitung zwischen Steuergerät und Lichtsensor trennst? Dann müsste das Licht doch zuverlässig ausbleiben, oder? Hast Du mal den Strom auf der Leitung gemessen?

R300
2013-04-24, 11:18:14
Wenn ich nachmesse, bekomme ich 11-12V und 5mA. Licht geht beim Messen direkt an, deshalb habe ich das sichere ausbleiben mit getrennter Leitung noch nicht getestet.

No.3
2013-04-24, 11:24:43
Sicherlich, aber die ist an, wenn die Zündung an ist. Der Motor rennt da nicht zwangsläufig...

Die Bordspannung steigt aber sobald der Motor läuft um ca. 2V. Das kann man nutzen. Alternativ könnte man auch den Öldruckschalter mißbrauchen um ein Zeichen eines drehenden Motors zu haben...

mal in meiner kindlichen Naivität:

IIRC hat bei meinem Auto der Zigarettenanzünderanschluss nur dann Strom wenn der Motor läuft (Camping Urlaub letztes Jahr mit 12 Volt Kühlbox).
Ist das bei allen Autos so? Das könnte der Threadstarter ggf. ausnutzen?

R300
2013-04-24, 11:29:19
Nein, ist nicht bei allen so. Bei mir ist der Zigarettenanzünder an sobald die Zündung an ist.
Aber die Schaltung für das messen der Spannung, ob der Motor läuft oder nicht ist fertig und funktioniert auch. :-)

anddill
2013-04-25, 20:14:59
Moment mal...
Wenn Du zwischen Sensor und Steuergerät, also anstelle des MOS-Relais misst bekommst Du 12V? Und schon mit dem minimalen Eingangsstrom des Messgeräts schaltet das Licht dann schon an? Oder passiert das erst wenn Du den Strom misst? Das wäre dann normal, zumindest solange es dunkel ist. Am Tag dürfte gar nichts passieren.

R300
2013-04-26, 09:15:00
Ne, ich habe quasi direkt am Steuergerät Masse und das "Schaltkabel" gemessen ohne Lichtsensor dran. Beim messen der Spannung geht das Licht nicht an. Nur beim messen des Stroms (kein Wunder) und beim Messen des Widerstands. (Die Widerstandsmessung war ein Versehen :D)
Mein Multimeter kann übrigens keinen Widerstand am ausgeschltetn MOS messen.

R300
2013-04-29, 17:40:30
Soo, der Lichtsensor macht das Licht auch an, wenn das Kabel getrennt ist! :eek:

Scheinbar wird über den Can-Bus ein Einschaltsignal geschickt und zusätzlich, sozusagen zur Sicherheit, das Licht physikalisch nochmal eingeschaltet.
Wahrscheinlich soll so das Licht auch angehen, wenn der Can-Bus einen Fehler hat.

Plöde Geschichte.^^ Jetzt muss ich wohl die Stromversorgung vom Lichtsensor kappen, damit das Licht nicht angeht. Mal sehen, ob das Steuergerät sich das ohne Fehlermeldung gefallen lässt...:freak:

anddill
2013-04-29, 18:57:21
Das sieht langsam so aus als wäre es einfacher den Sensor mit einer LED anzuleuchten, statt in die Steuerung einzugreifen.

R300
2013-05-02, 13:01:58
Anleuchten ist schwierig. Da sind mindestens 2 Photozellen, die die Helligkeit messen.
Eine sieht man direkt als SMD Bauelement, die allerdings unter der Verdunklung auf der Scheibe verdeckt ist. Die andere ist mit einer Linse versehen die parallel an der Scheibe entlang nach "vorne" guckt.
Dann gibts noch 6 andere Linsen, die alle nach oben gucken, wovon aber nur eine uneingeschränkt durch die Scheibe "sehen" kann. Die anderen sind ebenfalls verdeckt.
Was davon zum Lichtsensor und was zum Regensensor gehört, weiß ich nicht.^^
Es gibt auch nirgens auch nur ein bisschen Platz.

Ich habs jetzt über das Massekabel gelöst. Der Lichtsensor funktioniert jetzt so wie ich es wollte und es gibt keine Fehlermeldung, wenn die Masse getrennt ist. Nebenwirkungen habe ich bisher keine festgestellt. :freak:
Danke für die Hilfe!