3D-Drucker Thread, FDM/SLA [Archiv]

Elite_Warrior

2020-06-08, 17:28:52

Grüße euch Schmelzer:cool:

Wollte mal einen 3D-Drucker Thread anstoßen, gibt wohl etwas Bedarf.
Ich denke gerade bei dem Namen 3D-Center sollte auch eine Diskussion über Drucker stattfinden. Man sollte sich auch beraten und helfen lassen können.

Hatte selber schon zwei FDM* Drucker (der Große ist geblieben). Man muss auch gar nicht so viel Vorwissen haben um los zu legen. Es gibt beliebte Modelle die meistens out-of-the-box funktionieren. Auch das Modellieren kann man sich oftmals sparen, da das Internet inzwischen voller Gadgets/Figuren ist.

https://www.thingiverse.com/

Ist der erste Anhaltspunkt um etwas zu drucken. Vorwarnung: Die Seite kann teilweise sehr Träge sein.
Dann braucht man noch ein Slicer der dafür sorgt, dass das 3D-File in G-Code umgewandelt wird. Das sind Anweisungen die vom 3D-Drucker genutzt werden um daraus die Figur zu drucken.
Hier kann ich Cura (https://ultimaker.com/de/software/ultimaker-cura) oder Prusaslicer (https://www.prusa3d.de/prusaslicer/) empfehlen. Gibt auch einen kostenpflichtigen Slicer namens Simplify.

Hier verlinke ich ein Video von einem guten 3D-Druck Youtuber:
nb-Bzf4nQdE
Habe mir die Serie nicht angeschaut, da ich schon Erfahrung habe, aber auf dem ersten Blick sollte er euch gut ins Thema einführen können.

*FDM = Fused Deposition Modeling, klassische Consumer Drucker der einzelne Filament Linien mit einer heißen Düse rauspresst. Ist günstig und vielseitig und "flott"
*SLA = Stereolithografie, gerade im Kommen. Dort werden eher giftige Chemikalien in ein Bad gegossen und per Laser gehärtet. Arbeitet von Schicht zu Schicht. Hat eine hohe Genauigkeit

Tipps:

-Nach dem Zusammenbau auch wirklich alle Schrauben nochmal überprüfen. Besonders die die schon befestigt waren.
-Die Riemen sollte schon stramm sein
-Wenns es möglich ist eine Zugentlastung für bewegende Kabel einrichten
-Der print fällt und steht wortwörtlich bei der ersten Schicht. Diese MUSS sitzen. Das Leveln des Printbeds kann je nach Modell etwas Zeit beanspruchen, sollte dann aber auch nicht mehr angefasst werden.
-->ich benutze ein Blatt Papier und sorge dafür dass es an allen Vier Kanten an der Düse etwas reibt. So hat man ein Bruchteil an Milimeter platz.
-->Dazu sollte der Druck auch fest auf dem Bed bleiben. Deswegen auch das Bed beheizen. Bei PLA sinds Standard 60°C
-Testprints können viele Fehlerquellen offenbaren. Printtemperatur, Geschwindigkeit, Slicer-Parameter
-PLA Filament ist einsteiger-freundlich, damit sollte auf jeden Fall begonnen werden. Temperatur liegt ca. bei 190-210°C
-Vor dem Entfernen des gedruckten Objektes sollte der Print etwas abkühlen. PLA deformiert sich dauerhaft ab ca. 60°C. Meistens lassen sich die Prints auf Zimmertemperatur leicht lösen.

Filament:

DasFilament
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/pla-1-75-mm/

material4print
https://www.material4print.de/de/pla-filament__59/

redline
https://redline-filament.com/collections/pla-filament

3DPrima
https://www.3dprima.com/de/filament/pla-filament/primaselect/

Extrudr
https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/?material=128

Cuber3D
https://www.cuber3d.shop/pla-filament

Zu empfehlen: Eryone

Bei Bedarf kann ich den Anfangspost ergänzen

TheCounter

2020-06-08, 19:53:00

Servus,

hab mir einen Anycubic i3 Mega S bestellt der ende Juni kommen sollte.

Hab mir auch schon einen Raspi mit OctoPrint vorbereitet, die Raspi Kamera ist auch schon unterwegs.

Bin was das alles angeht absoluter Neuling, aber freue mich schon sehr drauf. Werde mir durch den 3D Drucker jedenfalls eine Menge Geld sparen :)

Elite_Warrior

2020-06-08, 20:24:26

Geld sparen ist immer ein geiler Vorsatz für ein "Spielzeug" :D Hatte den Vorgänger vom i3 Mega S. Der ist sehr präzise und man kann eine Menge guter Sache damit drucken. Zurzeit fahre ich einen Artillery Sidewinder X1 (Was ein Name :ugly:)

Was genau hast du vor damit zu ersetzen? Habe bis jetzt nur Kleinteile wie kaputte W-Lan Stick Gehäuse ersetzt.

Anfangspost mit Tipps editiert.

USS-VOYAGER

2020-06-08, 20:29:35

Ich habe seit ein paar Monaten ein Artillery Genius.
Hier mein Profil bei thingiverse dort kann man sehen was ich schon alles gedruckt habe
https://www.thingiverse.com/THUND3RDOME/makes

Bevor sich alle einen Anycubic i3 Mega kaufen sollte man sich vielleicht mal den Artillery Genius mal anschauen. Kostet nur paar Euro mehr und ist in mein Augen aber um einiges Besser, vor allem um einiges Leiser wie ich hier schon mal gezeigt hatte https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=12327250&postcount=5730

Bezahlt hatte ich für den Genius 270€ und habe inzwischen mehr als das Doppelte wieder rein bekommen indem ich einige Gedruckte Dinge verkauft habe. Inzwischen gibt es den Genius auch ab und zu mal für 250€ im Angebot also genau so viel wie für den i3 Mega.

Und noch zwei schöne Modelle von myminifactory

https://s12.directupload.net/images/200608/temp/bvnsifry.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5844/bvnsifry_jpg.htm)
https://s12.directupload.net/images/200604/temp/w2uk4ia2.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5840/w2uk4ia2_jpg.htm)
https://s12.directupload.net/images/200604/temp/mnyzgmr6.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5840/mnyzgmr6_jpg.htm)

TheCounter

2020-06-08, 21:36:38

Geld sparen ist immer ein geiler Vorsatz für ein "Spielzeug" :D

Was genau hast du vor damit zu ersetzen? Habe bis jetzt nur Kleinteile wie kaputte W-Lan Stick Gehäuse ersetzt.

Ich betreibe Astrofotografie und brauche da ständig Adapter und sonstiges neues Spielzeug. Hab mir schon 10 Teile von anderen Leuten drucken lassen. Vorher alles in Teleskop Online Shops gekauft, teilweise 50€ für nen Adapter :ugly:

Elite_Warrior

2020-06-08, 22:29:38

Das lohnt dann wirklich. Hatte auch einem Kollegen Halter und Adapter gedruckt. Man kann sich schon Gedanken machen ob 3D-Drucker, falls diese noch weiter entwickelt werden, Metall oder Elektronik leichter drucken können. Vielleicht kommt es dann zu einer neuen, dezentralen Industriellen Revolution :D

Teilweise bin ich schon über die Robustheit der Gedruckten teile erstaunt.

@USS-VOYAGER. Layer Pr0n :ass: Mit was für Settings hast du gedruckt?

USS-VOYAGER

2020-06-08, 23:04:20

Was denn genau? Meist drucke ich mit einer Auflösung von 0,2mm, wenn es schneller gehen soll 0,24 oder sogar 0,28mm wenn aussehen nicht so wichtig ist. Wenn es etwas besser aussehen soll und es nur so kleine Figuren sind drucke ich meistens in 0,16mm

Ich hatte mal ein Zeitraffer Video von einem Druck gemacht
m56DXo8_4kI

TheCounter

2020-06-09, 06:19:33

Man kann sich schon Gedanken machen ob 3D-Drucker, falls diese noch weiter entwickelt werden, Metall oder Elektronik leichter drucken können.

Die Metalldrucker sind schon übelst geil. Egal ob Edelstahl, Kupfer, Alu, Gold oder Titan. Mittlerweile kann man echt alles drucken.

Aber für den Privatmann natürlich noch unbezahlbar. Wie am Anfang die Kunststoffdrucker.

@USS-VOYAGER

Ist das dein Standard Bett oder hast du ne Auflage drauf?

anorakker

2020-06-09, 08:46:58

Worauf müsste ich bei der Auswahl eines Druckers achten, wenn mir die niedrige Druckzeit wichtig wäre?
Mein Anwendungsfall wären eher "robustere" Sachen für den Modellbau, bei denen jetzt keine kleinsten Details ein Rolle spielen.
Nimmt z.B. die Festigkeit eines Bauteils mit grösseren Schrittweiten und schnelleren Verfahrwegen ab, oder ist das grösstenteils nur von der Füllrate und Struktur abhängig?

Zafi

2020-06-09, 10:53:17

Worauf müsste ich bei der Auswahl eines Druckers achten, wenn mir die niedrige Druckzeit wichtig wäre?

Die Druckgeschwindigkeit wird manchmal angegeben (in mm² pro Sekunde). Manche Hersteller vergleichen auch ihre Produkte untereinander. Ansonsten sind auch unabhängige Tests hilfreich, um dies einzuschätzen. Doch ganz allgemein gilt wohl, je größer und teurer der Drucker, desto schneller druckt er auch. Bedenke aber, dass es da je nach Druck-Art unterschiede geben kann.

Mein Anwendungsfall wären eher "robustere" Sachen für den Modellbau, bei denen jetzt keine kleinsten Details ein Rolle spielen.

Wenn "Robustheit" eine Rolle spielt, dann solltest du auf das Material achten. Das typische PLA ist da nicht so gut geeignet. Da brauchst du eher ABS-Plastik bzw. einen Drucker der auch ABS drucken kann. Daraus sind auch viele Alltagsgegenstände gefertigt, da es sehr zug- und bruchfest ist.

Nimmt z.B. die Festigkeit eines Bauteils mit grösseren Schrittweiten und schnelleren Verfahrwegen ab, oder ist das grösstenteils nur von der Füllrate und Struktur abhängig?

Die Genauigkeit leidet, so dass du bei Bauteilen noch nacharbeiten musst. Oder es nicht so schön aussieht. Was die Füllung anbelangt, kannst du dies in der Regel selbst bestimmen, wie viel oder wenig Material verwendet wird. Um Material zu sparen, wird in der Regel viel Luft eingeschlossen. Zumindest bei PLA. Mit ABS habe ich noch keine Erfahrung.

Wenn eine sehr hohe Genauigkeit eine Rolle spielt, dann dürften die Harz-Drucker (Resin) für dich interessant sein. Ich weiß allerdings nicht, wie stabil (zug- und bruchfest) das Harz im Vergleich zu ABS ist.

Lowkey

2020-06-09, 10:59:17

3D Drucker für Heimgebrauch sind laut und langsam. Mit ein bissle Tuning sind sie leise und langsam :)

RLZ

2020-06-09, 11:43:35

Um die Festigkeit würde ich mir keine Gedanken machen. Das ist eine Sache der Materialwahl.
Die Schichtdicke hat da meiner Erfahrung nach keinerlei Einfluss. Infill, Geometrie und Druckausrichtung kann die Stabilität natürlich massiv beeinflussen.
Schnell wird das erst mit SLA und das ist für Heimgebrauch noch ungeeignet.

USS-VOYAGER

2020-06-09, 14:30:46

@USS-VOYAGER

Ist das dein Standard Bett oder hast du ne Auflage drauf?

Auf dem Video war es noch das Standard Bett. Das habe ich mir inzwischen aber mit einem Radiererschwamm kaputt gemacht :rolleyes: Zumindest hat es an einer stelle nur noch eine schlechte Haftung.
Habe dann ne Zeit lang 3DLac+ benutzt aber damit hält es so bombenfest das du es nicht mehr abbekommen hast selbst wenn das Bett kalt war. Dann hat nur noch eine Rasierklinge geholfen. Jetzt habe ich eine GFK FR4 Platte drauf und alles ist gut. Hält fest und lässt sich trotzdem leicht entfernen. Und die Unterseite ist so glatt wie ein Babypopo :D da merkt man nix mehr.

DavChrFen

2020-06-09, 15:53:43

An alle die einen Anycubic i3 Mega haben: Hängt sich das Ding bei euch auch alle 2/3 Druckversuche auf? Oder liegt das daran, dass ich ASA drucke und der dann in irgendeine Sicherheitsschaltung reinläuft?

Lowkey

2020-06-09, 16:27:21

Nur der Cardreader erkennt nicht mehr jede SD Card beim ersten Versuch, aber Aufhängen kenne ich garnicht.

Welches ASA hast du genommen?

DavChrFen

2020-06-09, 17:38:46

Von Prusa. Ich habe so das Gefühl, dass, sobald sich die Druckplatte um mehr als 2 Grad vom Sollwert entfernt, sich der aufhängt.

Elite_Warrior

2020-06-09, 17:54:15

Vielleicht ein Thermalrunaway Problem?

https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-i3-mega/forums/general/topic:41032

Was genau passiert da? Hängt sich der Komplette Drucker auf, sodass er nicht auf Eingabe reagiert?

DavChrFen

2020-06-09, 18:00:33

Er reagiert noch auf Eingaben, allerdings lässt sich der Druck nicht abbrechen( oder ich habe noch nicht rausgefunden wie) und die Heizungen sind aus. Lüfter im Druckkopf dreht, wenn er sich während des Drucks auch gedreht hat.

USS-VOYAGER

2020-06-10, 15:11:19

Wer noch eine 220x220 GFK FR4 Platte für sein Drucker haben möchte ich hätte eine über mit 4 Klammer für 10€ da ich auf eine Magnethalterung umgestiegen bin.

TheCounter

2020-06-11, 09:00:40

Was empfehlt ihr an Filament Herstellern?

Ich hab ganz gutes über Eryone gelesen und würde mir daher jeweils eine Rolle PLA und PETG davon kaufen, für den Anfang.

Eine luftdichte Box mit Trockenmittel hab ich schon.

DavChrFen

2020-06-11, 12:44:38

Luftdichte Box mit Trockenmittel? Wozu ist das gut?

USS-VOYAGER

2020-06-11, 14:04:50

Filament nimmt die Luftfeuchtigkeit auf und wird dadurch immer feuchter und druckt dann immer schlechter. Das Wasser verdampft wenn das Filament bei 200 Grad gedruckt wird und dadurch entstehen kleine Blasen\Blobs am Druckteil. Daher sollte man Filament trocken und luftdicht Lagern.

RLZ

2020-06-11, 15:09:17

Was empfehlt ihr an Filament Herstellern?
Filament würde ich immer nach den gewünschten Eigenschaften auswählen. TPU bin ich absoluter SainSmart Fan. Bei allem anderen eigentlich nicht so wählerisch. PETG hab ich das letzte als Amazon Basic bestellt und war voll zufrieden. Filament World hat auch eine große Auswahl und gute Qualität.

Ob Filament Wasser zieht hängt auch extrem vom Typ ab. Nylon ist da beispielsweise extrem. Normale Filamente hab ich bisher wenig davon gemerkt.

USS-VOYAGER

2020-06-11, 15:52:31

Ein paar gute (Deutsche) Filament Hersteller

DasFilament
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/pla-1-75-mm/
Galaxy und Polarlicht sind echt schön.

material4print
https://www.material4print.de/de/pla-filament__59/

redline
https://redline-filament.com/collections/pla-filament

3DPrima
https://www.3dprima.com/de/filament/pla-filament/primaselect/

Extrudr
https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/?material=128

Cuber3D
https://www.cuber3d.shop/pla-filament

Und noch jede menge mehr. 3dk berlin sau tauer, bavaria-filaments usw...

TheCounter

2020-06-11, 19:04:54

Vielen Dank!

Hab mir jetzt mal was bestellt, dazu noch ne flasche Isopropanol.

Der Drucker sollte am Samstag kommen. Dann werd ich mal sehen wie er aussieht, wie die Qualität allgemein ist und ob ich ihn noch tune :)

Erstmal ein wenig herumprobieren.

USS-VOYAGER

2020-06-11, 20:39:26

Was hast bestellt? Gibt bei einigen Youtubern Rabattcodes für manche Hersteller: Einfach mal gucken gibt eigentlich fast immer für fast jeden Shop Rabattcodes:

Extrudr 20%: EX_P3D
3DPrima 20% auf 3D-Prima Value & Select: AndiPrima
Cuber3d 10%, ab 2 Artikel 15%= 3DAndiCuber

TheCounter

2020-06-11, 20:54:39

Was hast bestellt?

Das ERYONE PETG in Rot 1kg (28€ bei Amazon). Sobald das ganze mal richtig läuft und ich gut mit dem Drucker zurecht komme, schau ich mich nochmal genau um wegen dem Filament.

Aber Danke schonmal für die Rabattcodes!

USS-VOYAGER

2020-06-11, 20:58:23

Ich hätte erstmal mit PLA angefangen, PETG kann zickig sein. Ich hab es nicht geschafft PETG zu drucken. Ich konnte die ganzen gedruckten Sachen einfach mit der Hand zerbröseln wenn es überhaupt mal geklappt hat, hab die Rolle dann wieder verkauft und bleibe bei PLA. Mit PLA überhaupt keine Probleme und ist das einfachste zu drucken.

TheCounter

2020-06-11, 21:03:27

Ach, eine gewisse Herausforderung brauch ich einfach ;)

Hab mir jetzt die letzten Tage so viele Videos angeschaut, ich denke das bekomme ich hin. Bin ja eh eher der Bastler und probiere gern herum.

TheCounter

2020-06-12, 18:31:08

So, der Drucker ist heute gekommen. Habe gleich die FW 1.19 aufgespielt, den Extruder kalibriert und ein Mesh Bed Leveling gemacht.

Danach als ersten Druck ein eigenes Modell gedruckt, noch in PLA weil das PETG noch nicht da war. Die Betthaftung ist sehr gut, Druckqualität ist sehr geil.

https://i.ibb.co/hWsJsRy/IMG-20200612-165724.jpg (https://ibb.co/hWsJsRy)

Die nächsten Tage gehts ans PETG.

da.phreak

2020-06-12, 21:38:50

Denkt dran, daß es alles andere als gesund ist, die Gase vom Drucker einzuatmen. Feinstaub, giftige Chemikalien und so. Immer schön Lüften, ansonsten ein Hobby, das viel Spaß macht.

TheCounter

2020-06-14, 19:43:50

Und mein erster PETG Druck:

https://i.ibb.co/dMgHxm8/IMG-20200614-193956.jpg (https://ibb.co/dMgHxm8)

EDIT:

OctoPrint läuft nun auch, fehlt nur noch die Webcam dazu :)

Als nächstes kommt eine gedämmte Box um den Drucker.

Daredevil

2020-06-17, 00:50:21

So, ich war heute dann auch mal an der Reihe ^^
Nachdem der Zusammenbau des Druckers selbst ( Anycubis Mega-S ) relativ einfach war, habe ich beim leveln erstmal nen 1cm langen Kratzer ins Bett gehauen. :D
Anleitungen sollte man sich vorher durchlesen, nech.
Das war ein wenig Fummelig, weil man danach Angst hatte, dass das Mittig nicht so ganz passt, aber es ist dann doch ganz gut gegangen.

Mein erster Ausdruck ist dann diese Kiste hier, weil vorinstalliert:
Knapp 92 Minuten waren es.
https://abload.de/img/img_661200k1r.jpg

Mit dem mitgelieferten Filament, ist alles andere als perfekt, aber fürs erste mal auch egal.
Hab mir dann mal ne Rolle bei Amazon bestellt und schaue die Tage mal weiter.

Zum reinigen des Betts, nehmt ihr da schon den 99% Isopropylalkohol, oder reichen da auch so 70% Iso Tücher? Wäre für mich im ersten Moment praktischer. ^^

TheCounter

2020-06-17, 05:45:50

Zum reinigen des Betts nehm ich Frosch Fensterreiniger (mit Spiritus), funktioniert wunderbar. Hab aber auch ISO da, das nehm ich momentan aber nur dazu, meine Teile leichter vom Bett zu lösen :)

unl34shed

2020-06-18, 11:45:39

Habe hier den kleinen i3 Mega und da habe ich mit Fensterreiniger (möglicherweise war es auch einer mit Zusätzen) eher schlechte Erfahrungen gemacht, anfangs ging es noch, aber die Haftung wurde immer schlechter...

1x mit Isopropylalkohol drüber gewischt und die Bauteile waren fast nicht mehr runter zu bekommen.... da muss man dann wirklich warten, bis das Bett runtergekühlt ist.

@Daredevil: Hattest du auch so PLA "Probierstücke" bei deinem Drucker dabei? Verschiedene Farben, je ca. 5m lang.
Falls ja, gleich weg damit, die sind bei mir innerhalb von 12 Stunden an der Frischen Luft spröde geworden durch den Druck des Extruder Zahnrades, direkt im Extruder gebrochen...

USS-VOYAGER

2020-06-18, 18:32:26

Ich hatte mir vor einiger Zeit eine Flasche PrintaClean von AprintaPro geholt. Die Flasche hält wohl erstmal ewig. Gereinigt wird erst wenn die Haftung nachlässt, danach ist alles wieder in Ordnung.

Daredevil

2020-06-18, 18:38:48

Spiritus Reiniger klingt interessant, aber die Pads tun es jetzt auch erstmal.
100 Stück reichen eine weile und ich hab halt immer ein sauberes Tuch, WinWin.

@unl34shed
Bei mir war eine Beige Testrolle dabei, womit ich die Eulen gedruckt habe.
Jetzt ist aber die "richtige" Rolle angekommen, weswegen ich den mitgelieferten Kram weggeschmissen habe, viel da da eh nicht mehr übrig.

Eigentlich hatte ich mir zum Drucker auf 1kg Filament mitbestellt direkt bei Anycubic, das war aber nicht im Karton dabei. Hab denen mal gemailt, was schauen was kommt.

Drucke mir gerade einen Werkzeughalter für den Drucker selbst, in 3 Std kann ich mehr dazu sagen. ^^
https://www.thingiverse.com/thing:2793693

In dem Fall habe ich dann auch erste Erfahrungen mit dem Tool Ultimaker Cura gemacht, weil da Support nötig war.
Ist für mich als Noob erstmal sehr leicht verständlich und das am Ende die Druckkosten angezeigt werden, ist auch nicht verkehrt. :)

USS-VOYAGER

2020-06-24, 19:03:52

Eine Alien Schnecke :)
https://s12.directupload.net/images/200624/temp/jk2d385x.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5860/jk2d385x_jpg.htm)

Daredevil

2020-06-24, 19:28:03

Irgendwie ein wenig ekelig. :D

Ich mache mal mit:
https://abload.de/img/img_6656j2jxc.jpghttps://abload.de/img/img_668809jwp.jpg
Alles von Thingiverse.

Hat jemand Tipps, an welchen Stellschrauben man drehen kann, wenn der Drucker Fäden zieht bei zwei nah aneinander liegenden Objekten?

Also angenommen ich will die Twin Tower drucken, dann spring der Druckkopf ja bei jeder Schicht hin und her, dabei kommt es oft vor, dass ein wenig Fäden gezogen werden zwischen beiden Schichten.
Das ist in der Regel nicht Elementar schlimm, wenn der Druckkopf das allerdings bei der ersten Schicht macht und dieser Faden dann beim nächsten mal hin und hergewurstelt wird, verschiebt sich einfach alles und ich muss den Druck abbrechen.
Heißer/Kühler bei Druckkopf und Druckbett habe ich schon ausprobiert, liegt das evtl. am Filament?
Oder den Extruder schneller/langsamer drucken lassen?

Bin für alles offen, habe nochmal neu gelevelt und ich glaube, ich bin damit jetzt ganz gut unterwegs. Ich habe aber den Verdacht, dass meine Platte selbst ein wenig "wölbend" nach oben hin ist. Also wenn ich an jeder Ecke level, ist er in der mitte schon arg nah dran, dass kein Papier mehr drunter passt.
Die erste Schicht wird halt ab und an blöd, die muss ja gerade gut sitzen.

USS-VOYAGER

2020-06-24, 20:02:43

Einzugsabstand und/oder Einzugsgeschwindigkeit erhöhen, niedrigere Temperatur, Fluss verringern. Stringing lässt sich nicht immer ganz vermeiden und ist je nach Filament mal mehr und mal weniger. Vielleicht hilft auch ein Temptower die richtige Temperatur für das Filament zu finden.
Die Feinen Fäden entferne ich hinterher schnell und einfach mit ein Feuerzeug. Ein mal kurz dran halten ist alles weg.

TheCounter

2020-06-25, 14:12:28

@Daredevil

Spiel dir mal die Firmware 1.19 drauf, dann kannst du ein Mesh Bed Leveling machen:

https://www.thingiverse.com/thing:3249319

Mesh Bed Leveling gleicht ein unebenes Druckbett aus. Du machst praktisch einmal normales Leveling so gut es geht und dann fährt der Drucker 25 Punkte auf dem Bett ab und bei jedem fährst du die Z-Achse per Software (am Touchscreen) so lange in 0.02mm Schritten hoch oder runter, bis es überall gleich ist.

Danach musst du in Cura (Einstellungen -> Cura konfigurieren -> Drucker -> Geräteeinstellungen -> Start G-Code) bzw. deinem Slicer noch beim Start G-Code unter den Befehl G28 noch die folgenden 2 Befehle setzen:

M501
M420 S1

Dann weiß der Slicer bzw. Drucker beim nächsten Druck, er soll das Mesh verwenden.

Ansonsten hier meine PETG Einstellungen (Simplify3D), mit denen ich nahezu perfekte Ergebnisse erziele:

http://prntscr.com/t68xum
http://prntscr.com/t68y2z
http://prntscr.com/t68yaq
http://prntscr.com/t68yhv
http://prntscr.com/t68yol
http://prntscr.com/t68ywz
http://prntscr.com/t68z6c
http://prntscr.com/t68zc9
http://prntscr.com/t68ziw
http://prntscr.com/t68ziw
http://prntscr.com/t68zy6
http://prntscr.com/t6904t

Ich hänge es als FFF Profil für Simplify3D mal unten an. In Cura enstpricht dies folgenden Einstellungen:

http://prntscr.com/t6916z
http://prntscr.com/t691dq
http://prntscr.com/t6920u
http://prntscr.com/t695m2
http://prntscr.com/t692gc
http://prntscr.com/t692vc
http://prntscr.com/t69335
http://prntscr.com/t693lc
http://prntscr.com/t693th
http://prntscr.com/t695uc

Elite_Warrior

2020-06-26, 15:36:08

Gerade auf der Frontseite des 3Dcenter gesehen:
https://www.scinexx.de/news/technik/damaszener-stahl-aus-dem-3d-drucker/
3D gedruckter Damaszener Stahl, coolio!

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Benutze zum modellieren Autodesk Fusion360. Es gibt eine freie Lizenz für Hobbymodellierer. Auch mal schnell einen Halterersatz erstellt und gedruckt. Funktioniert wunderbar

https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=70646&stc=1&d=1593178471

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Habe auch den Anfangspost editiert und die Filamentliste von USS-VOYAGER übernommen

USS-VOYAGER

2020-06-29, 15:29:34

TheCounter

2020-06-29, 20:09:16

Habe mir heute eine Rolle TPU bestellt und werde dann morgen das erste mal TPU Drucken. Ich hoffe das funktioniert besser bei mir als das PETG was überhaupt nicht geklappt hatte.
Bin mal gespannt wie weich und flexibel das Zeug dann wirklich ist.

Bin auf deine Ergebnisse gespannt. Welches TPU hast du bestellt?

Ich hab mir mittlerweile die zweite Rolle PETG von Eryone bestellt, sehr gut das Zeug!

Mit minimaler Nachbearbeitung sieht das dann richtig gut aus. Die Fäden lassen sich leicht abzupfen, ist kein richtiges Stringing.

USS-VOYAGER

2020-06-29, 20:12:54

Auch von Eryone https://www.amazon.de/gp/product/B07WFJN6FG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Hast aber noch paar offene Lücken bei den Teilen oder? Das Rechte dürfte ja noch nicht fertig gedruckt sein aber auch beim Linken sieht man links paar offene stellen. Vielleicht mal 5% mehr Fluss versuchen.

TheCounter

2020-06-29, 21:00:31

Das sieht nur so aus durch die Spiegelungen der einzelnen Layer. Ist alles komplett dicht :)

Elite_Warrior

2020-07-17, 00:11:42

Mit PETG hatte ich schon meine Probleme. Am meisten hat es geholfen, dass ich meine Heizpatrone richtig im Hotend gerückt habe. War 2mm zu kurz. Drucken tue ich PETG sehr langsam. Ca. 20-30mm/s bei sehr geringen Lüftereinsatz. Temperatur um 240°C. Habe extrudr PETG Silber benutzt. So wie ich gelesen habe, können unterschiedliche Farben schon die Eigenschaften des Filaments beeinflussen. Ich denke am besten fährt man mit Schwarz/Weiß.

USS-VOYAGER

2020-07-31, 13:58:26

Hab für meine Tochter eine Eulen Spardose gedruckt. ca 13 Stunden mit Schnelleren Einstellungen, mit meinen Standard Einstellungen wären es ca 18 Stunden gewesen.
https://s12.directupload.net/images/200731/temp/f3vpip8r.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5897/f3vpip8r_jpg.htm)

Argo Zero

2020-07-31, 15:28:56

Letztens habe ich einen Crash Bandicot gedruckt mit der Palette 2S. Das Teil macht richtig Laune ^^

https://s12.directupload.net/images/200731/gf2bjh2y.jpg (https://www.directupload.net)

Tobalt

2020-08-02, 15:26:20

@Daredevil: Hattest du auch so PLA "Probierstücke" bei deinem Drucker dabei? Verschiedene Farben, je ca. 5m lang.
Falls ja, gleich weg damit, die sind bei mir innerhalb von 12 Stunden an der Frischen Luft spröde geworden durch den Druck des Extruder Zahnrades, direkt im Extruder gebrochen...

Das Problem habe ich mit BASF Ultrafuse PLA Filament schon nach wenigen Wochen Standzeit. Liegt das am Drucker, dass da etwas schlecht eingestellt ist? oder an diesem Filament?

gedi

2020-08-02, 18:48:25

TheCounter

2020-08-02, 20:35:43

Was kostet so ein 3D-Drucker eigentlich, der Metalle verarbeiten kann? Und was für eine Toleranz kann ich hier erwarten? Sind Passungen egal ob Bohrung oder Steg möglich? Wie sieht es mit der Rz aus? Solidworks kompatibel (wenn auch nur mit Compiler)?

Du meinst einen der echte Metalle verarbeitet oder nur metallhaltiges Filament druckt?

Kleine Metall 3D-Drucker beginnen so bei 100.000€.

Es gibt zwar ein Edelstahl Filament von BASF, aber da musst du dein Druckteil nach dem Drucken zu einer Firma schicken, die die Metallpartikel dann zu einem massiven Teil verschmelzen.

gedi

2020-08-03, 20:05:14

Definiere mal klein in Bezug auf Bearbeitungsgröße

TheCounter

2020-08-05, 07:35:50

Der 3D Printer Systems ProX DMP 200 z. B. wiegt ca. 1500kg und hat ein maximales Bauvolumen von 140 x 140 x 125 mm bei 50 Mikrometer Genauigkeit. Preis: um die $150.000.

Hier hast du mal ne Liste der bekanntesten Metall Drucker:

https://www.3dnatives.com/de/ubersicht-hersteller-metall-3d-druck/

Elwood_SC

2020-08-05, 08:48:50

Letztens habe ich einen Crash Bandicot gedruckt mit der Palette 2S. Das Teil macht richtig Laune ^^

https://s12.directupload.net/images/200731/gf2bjh2y.jpg (https://www.directupload.net)
Ich bin noch vor dem Einstieg in die 3D-Druckerei, deshalb entschuldigt meine naive Frage!
Solche Modelle werden in der Hauptfarbe gedruckt und dann bemalt, richtig? Bzw. die Eule mit einem Rainbow-Filament gedruckt?

Welche Farben verwendet Ihr zum bemalen?

RLZ

2020-08-05, 18:35:51

Ich bin noch vor dem Einstieg in die 3D-Druckerei, deshalb entschuldigt meine naive Frage!
Solche Modelle werden in der Hauptfarbe gedruckt und dann bemalt, richtig? Bzw. die Eule mit einem Rainbow-Filament gedruckt?

Das Bild ist komprimiert um es zu beurteilen. Eine andere Alternative wäre es das Material immer zu wechseln. Gibts auch automatisiert (e.g. Prusa MMU)

Argo Zero

2020-08-05, 20:49:28

Ich bin noch vor dem Einstieg in die 3D-Druckerei, deshalb entschuldigt meine naive Frage!
Solche Modelle werden in der Hauptfarbe gedruckt und dann bemalt, richtig? Bzw. die Eule mit einem Rainbow-Filament gedruckt?

Welche Farben verwendet Ihr zum bemalen?

Ne, das kam schon gedruckt so raus ;)
Die Palette 2 kann 4 Farben drucken. Für den unteren Teil habe ich eine Farbe gewechselt, weil die Hosen etc. 5 farbig waren.

Elwood_SC

2020-08-05, 22:25:51

Ah, alles klar - Farbe wechseln geht also, cool!
Danke Euch, superspannendes Thema!

Argo Zero

2020-08-08, 11:05:35

Ah, alles klar - Farbe wechseln geht also, cool!
Danke Euch, superspannendes Thema!

Die Palette 2 von Mosaic ist aktuell das zuverlässigste Multi Material / Color Tool, das du dir anschaffen kannst.
Brauchst dann noch einen Raspberry und das Teil verbindet sich mit dem Drucker. In deren Software kannst du dann anmalen und slicen -> drucken.

Wombel

2020-08-18, 10:50:37

Hatte überlegt mir auch nen 3D Drucker zuzulegen und mal ein wenig zu probieren.
Welches Gerät wäre für den Einstieg empfehlenswert ?

Argo Zero

2020-08-18, 13:12:28

Hatte überlegt mir auch nen 3D Drucker zuzulegen und mal ein wenig zu probieren.
Welches Gerät wäre für den Einstieg empfehlenswert ?

Prusa Mk3S

RLZ

2020-08-18, 13:18:25

Welches Gerät wäre für den Einstieg empfehlenswert ?
Im Prinzip gibt es kein "für den Einstieg" Modell.
Es hängt immer davon ab, was man damit erreichen will:
- Was will man drucken? FDM vs SLA
- neues Hobby: da ist günstiger fast besser
- Werkzeug, das einfach tut: Bei FDM ist man da mit Prusa mk3s/mini gut unterwegs

Argo Zero

2020-08-18, 13:22:12

Im Prinzip gibt es kein "für den Einstieg" Modell.
Es hängt immer davon ab, was man damit erreichen will:
- Was will man drucken? FDM vs SLA
- neues Hobby: da ist günstiger fast besser
- Werkzeug, das einfach tut: Bei FDM ist man da mit Prusa mk3s/mini gut unterwegs

Hmh, mit einem 100 EUR China Teil kann man sich schnell den Spaß am Hobby versauen, weil ein Bed Leveling, schiefer Frame etc.

Der MK3 Mini ist aber ein guter Einstieg für wenig Geld.

RLZ

2020-08-18, 14:58:02

Hmh, mit einem 100 EUR China Teil kann man sich schnell den Spaß am Hobby versauen, weil ein Bed Leveling, schiefer Frame etc.
Ein Ender 3 bekommt man schon öfters unter 150 Euro. Das ist ein oker Einstieg. Wenn man den halben Drucker dann ausgewechselt hat, ist er wirklich nicht mehr so schlecht ;)

Der MK3 Mini ist aber ein guter Einstieg für wenig Geld.
Er hat noch so seine Kinderkrankheiten. Er neigt mit der orginalen Heatbreak zu Clogging und mir ist deshalb nun schon zweimal das Filament im Extruder hängen geblieben. schnell gefixt, aber ärgerlich. Vielleicht wechsel ich irgendwann die Heatbreak. Ansonsten hab ich für meine Drucke keinerlei Nachteile zum MK3 festgestellt.

Wombel

2020-08-18, 15:30:05

Ich sag mal so ich würde ausgeben was man ausgeben muss. Möchte es mir halt nicht damit versauen weil ich mit dem Schrott den ich gekauft hab nicht zufrieden bin.

Was haltet ihr von Artillerie Genius ?

RLZ

2020-08-18, 15:45:40

Was haltet ihr von Artillerie Genius ?
Nichts. Die Größe der Community (und damit Support) ist ein wichtiger Faktor.
Ender, Anycubic, Prusa oder von mir aus noch ein Sovol SV01 (Ender 3 mit Upgrades).

Ich wollte im Endeffekt möglichst wenig Probleme haben und keine Mods machen. Manuelles Bedleveling hab ich jedes einzelne Mal gehasst... Daher Prusa. Da hast du auch vom Hersteller direkt Support bei Problemen. Das kostet halt.

Argo Zero

2020-08-18, 16:00:30

@RLZ
Beim normalen MK3 war der Lüfter vom Hotend für heiße Monate zu lahm.
Vllt ist das auch der Grund für Clogs beim Mini. Wird dann etwas lauter aber das ist mir lieber als ein Clog.

Wombel

2020-08-18, 16:31:50

Nichts. Die Größe der Community (und damit Support) ist ein wichtiger Faktor.
Ender, Anycubic, Prusa oder von mir aus noch ein Sovol SV01 (Ender 3 mit Upgrades).

Muss mich mal bei Prusa ein wenig einlesen wie der Mini von der Größe her einzuordnen ist. Preislich wäre der für mich völlig okay. Der Genius wurde im ein oder anderen YouTube Video genannt daher bin ich erst auf ihn gekommen.

Taugt der Mega Zero von Anycubic was ? Der wäre im Moment für 180 Euro aus Deutschland zu bekommen den hatte ich auch auf der Liste.
Wäre aber gern bereit den Aufpreis für nen Prusa zu zahlen wenn es sich lohnt.

Elwood_SC

2020-09-03, 13:34:54

So, inzwischen bin ich auch fröhlich (meistens ;)) am Drucken, bei mir ist es ein Artillery Genius geworden.
Da ich vor allem Teile für unseren Campingbus in der Queue habe hab ich quasi PLA übersprungen und bin direkt zu PETG gegangen, versuche da grad die richtigen Settings rauszufinden. Was mich lange geärgert hat ist die Bauteilkühlung, die ist inzwischen aus bei PETG.
Je nach Objekt hatte ich (glaub ich zumindest) warping, also das Objekt hat sich entlang der Z-Achse etwas zusammengedrückt und verformt, deshalb hab ich dann wieder die Kühlung angeschmissen. Dann löst sich der Druck aber zu 100% vom beheizten Bett.

Argo Zero

2020-09-03, 13:36:46

Du kannst den Lüfter regulieren. Für PETG drucke ich mit 20-30% fan speed.
Wie heißt ist dein heat bed? PETG drucke ich mit 75°C und 235°C nozzle temp.

Elwood_SC

2020-09-03, 14:30:42

Du kannst den Lüfter regulieren. Für PETG drucke ich mit 20-30% fan speed.
Wie heißt ist dein heat bed? PETG drucke ich mit 75°C und 235°C nozzle temp.

Aktuell drucke mich mit 240/80 und Lüfter aus. Hierbei habe ich jetzt bei einem Gehäuse den Effekt, daß sich die unteren Ecken leicht nach oben biegen.

Hab grad noch einen Druck angefangen mit 225/80/70% Fan - der hat sich nach den ersten paar Schichten direkt vom Bett gelöst.

Argo Zero

2020-09-03, 14:36:22

Versuch mal maximale 30% fan speed für PETG.
Welchen Slicer nimmst du?
Kann den Prusa Slicer empfehlen. Dort kannst auch die minimum layer time definieren, also wie lange die Layer mindestens drucken muss. Damit kann sich die vorherige Layer lange genug abkühlen bevor die neue gestartet wird.

Elwood_SC

2020-09-03, 14:40:35

Hihi, momentan noch mehrere Slicer parallel - Prusa und Cura, je nach Seite findet man halt Settings für den einen oder den anderen Slicer, da ist es für mich als Newbie leichter zu übertragen.
Aktuell läuft ein Druck mit 225/80/20% und der sieht bisher gut aus. :)

Edit: von wegen, grad als ich auf Speichern geklickt habe hat sich der Druck vom Bett gelöst... Arghhh!

Argo Zero

2020-09-03, 14:52:24

Was hast du für ein Sheet? PEI? Normalerweise klebt PETG richtig gut.

DerRob

2020-09-03, 14:52:40

Mit ablösenden Drucken hatte ich auch eine ganze Weile gekämpft. Hab da mit Kreppband, Glasplatte und diesem rötlichen "Tesafilm" experimentiert, aber irgendwie war das alles nicht so das Wahre. Kreppband hat zwar ganz gut gehalten, aber nach fast jedem Druck musste das erneuert werden. Auf der Glasplatte hielt es mal ganz gut, bei einem anderen Modell oder Material dann wieder nicht mehr, usw.

Was bei mir jetzt aber wirklich gut funktioniert, ist Holzleim. Ein wenig Holzleim mit Wasser mischen, und dünn auf der Glasplatte verteilen. Anschließend das Heizbett anschalten, und das Wasser auskochen. Übrig bleibt ein dünner Leimfilm, der das Modell im warmen Zustand bombenfest hält. Und wenn der Leim dann wieder abkühlt und aushärtet, löst sich das Modell fast von allein wieder ab. Die Schicht hält dann auch so 20-30 Drucke (je nach Modellgröße), bis sie erneuert werden muss.

Argo Zero

2020-09-03, 14:54:35

Holzleim ok :O
Ich drucke PETG auf einem Textured Sheet und bekomme den Druck erst runter wenn es abgekühlt hat (PETG). Versuche ich es vorher, könnte ich Teile vom Sheet mit runter reißen.
Beim Abkühlen knistert es dann so schön, weil sich das Teil vom Bed löst ^^

Elwood_SC

2020-09-03, 15:22:09

Was hast du für ein Sheet? PEI? Normalerweise klebt PETG richtig gut.
Meinst Du das Druckbett - das ist Glas mit einer feinen Struktur

@DerRob

Das mit dem Holzleim habe ich auch schon in einem Video gesehen - werde ich auch noch probieren.

Reproduzierbar habe ich aktuell, dass sich meine Druckstücke verziehen - das liegt wohl an der fehlenden Kühlung?!
Wenn ich aber kühle hab ich reproduzierbar die Ablösung vom Bett.

So sieht es z.B. aus mit 240/80/0% Fan:
https://s12.directupload.net/images/200903/temp/isy9ial9.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5931/isy9ial9_jpg.htm)

Argo Zero

2020-09-03, 17:02:05

Ich hatte mal einen Anycubic und da half es mit feinem Schmirgelpapier die Oberfläche anrauen.
Danach haftete es prima :)

Elwood_SC

2020-09-03, 19:10:37

Bei 245/90/0 hatte ich jetzt fast kein warping mehr - ich nähere mich langsam an... 😀
Gib halt echt viele Parameter, die relevant sein können...

Elwood_SC

2020-09-03, 19:20:55

Ich hatte mal einen Anycubic und da half es mit feinem Schmirgelpapier die Oberfläche anrauen.
Danach haftete es prima :)
Danke, behalte ich auch im Hinterkopf - ist aber so ultimativ, da probiere ich erstmal noch den Holzleim 😀

why_me

2020-09-03, 22:14:04

Elwood_SC

2020-09-04, 12:52:25

Versuch das Glasbett von Anycubic mal einfach nur mit Isopropanol zu reinigen.
Habe zwar keine Erfahrung mit PETG damit, aber PLA haftet darauf unbehandelt wie Bombe und geht erst unter 30°C wieder ab.

Mit Iso reinige ich schon - die Haftung ist auch zumindest OK, aber nur, wenn ich den Lüfter auslasse.
Aktuell drucke ich einen Temptower für PETG - beim ersten Versuch mit frisch gereinigten Bett hat bei der zweiten Etage die Haftung aufgegeben. Jetzt drucke ich mit den gleichen Parametern wie eben und Holzleim auf dem Bett, bisher geht es zumindest besser.

why_me

2020-09-04, 12:54:46

Ab welchem Layer schaltest du den Lüfter ein? Den ersten layer druckt man in der Regel ohne Lüfter und schaltet ihn dann erst in späteren Layern ein.

Argo Zero

2020-09-04, 12:57:04

Elwood_SC

2020-09-04, 13:37:50

Mit dem angerauten Bed hat PETG bei meinem Anycubic so gut gehalten, dass ich ohne Gewalt nichts mehr runter bekommen hab ^^'
Mit ABS war’s auch so dann.
Deine first layer schaut aber gut aus, also am Bed-Leveling kann’s nicht liegen?

Das Bett habe ich mit 3 Blatt 80g-Papier gelevelt - so hab ich mir das mit PETG angelesen. Ist aber noch klassisch mit den Schrauben unter dem Bett, also 5 Punkt. Für Mesh Leveling müsste ich erstmal die Firmware anheben...
Der Temptower, den ich gerade drucke steht immer noch fest, das mit dem Holzleim scheint echt gut zu klappen. Mal sehen, wie es am Ende mit dem Warping aussieht.

ABS würde mich auch interessieren - aber ich denke, in einem Büro-Raum ohne Kasten und Luftabsaugung nicht zu empfehlen, oder?

Ab welchem Layer schaltest du den Lüfter ein? Den ersten layer druckt man in der Regel ohne Lüfter und schaltet ihn dann erst in späteren Layern ein.

Jep, hatte ich auch so gemacht - Lüfter erst am Layer 5 waren glaub ich die letzten Versuche. Abgelöst hat sich der Druck dann aber immer erst deutlich später, meist so bei ~40% des Druckjobs.

Elwood_SC

2020-09-09, 09:18:23

Wie so oft bei neuen Themen finden sich viele Lösungen von selbst und Fragen, die einem in der ersten Tagen riesig erscheinen werden mit der Zeit kleiner und beantworten sich von selbst. :)
Inzwischen habe ich etwas mit PLA experimentiert und auch gemerkt, wieso bei PLA immer vom Anfänger-Filament gesprochen wird, das klappte eigentlich (fast) auf Anhieb recht gut.
Mit PETG habe ich gestern nochmal etwas weiter gemacht und bekomme mit 260(1st Layer) & 230 Rest / 90° Bett / Lüfter auto bis max. 30% inzwischen auch recht gute und fast warpingfreie Drucke hin ohne daß ich mit dem Druckbett irgendwas anderes machen muss als mit ISO zu reinigen.

Bei meinen Recherchen bin ich über den Einstellfahrplan von 3D-Druck-Community gestolpert und würde da auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen, allerdings kann man die STL-Files nur als registrierter User herunterladen. Da bei der Registrierung unter anderem nach Klarnamen und der vollständigen Adresse gefragt wird habe ich von einer Reg bisher abgesehen, hat von Euch jemand ein Konto dort und könnte mir die STLs von hier: https://www.3d-druck-community.de/showthread.php?tid=27851 besorgen? Reichen würde mir der Temp-Tower und der erste Testwürfel.

Vielen Dank! :)

USS-VOYAGER

2020-09-09, 16:09:37

Wer noch eine Rolle Pla sucht ich hätte diese hier für 19€ abzugeben.
https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/pla-nx2-violett_1986/
1,1kg Rolle, fehlen nur 10g

Jasch

2020-09-09, 21:04:12

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Da ist ein recht guter Calibration Guide mit Files etc...

Elwood_SC

2020-09-10, 08:28:27

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Da ist ein recht guter Calibration Guide mit Files etc...

Ah, cool - danke Dir! Sieht tatsächlich echt gut und vernünftig aus. :up:

Argo Zero

2020-09-17, 11:12:58

Das drucke ich 2x zum testen meines extrusion multipliers:
https://www.thingiverse.com/thing:1622868

Finde ich besser als mit Messwerkzeug zu messen.

Jasch

2020-09-18, 11:39:57

Das kann man prinz. so machen aber die genaue Linienstärke bekommst so nur bedingt hin.
Wenn du irgendwo andere "Fehler" hast (durch schrumpfen...was was ich), passen zwar die Teile,
aber der "Fehler" ist bei beiden halt nur gleich.
Die passen dann zwar immer untereinander, wenn du aber zb. einen 2ten Drucker hast ist das dann schon nicht mehr 100% gegeben.
Mit der anderen Methode kann man halt sicher stellen das die gedruckte Wandstärke der eingestellten auch wirklich entspricht.

Ob das für einen selbst wichtig ist, oder die gedruckte Wand, statt zb. 0.8mm 0.96mm stark ist, muss jeder für sich entscheiden.

Allerdings bin ich da auch ziemlich pedantisch, mein Firstlayer wird auch immer mit 100% Breite und Höhe gedruckt, dieses ich drucke denn Firstlayer mit 150% finde ich furchtbar.
Einfach mal das Bett und Abstand vernünftig einstellen.(und nein, ein Blatt Papier ist da viel zu ungenau)

Argo Zero

2020-09-18, 12:16:24

Wenn es darum geht etwas funktionales zu drucken muss es passen. Da interessiert mich die wall thickness eigentlich nicht die Bohne ^^
Außerdem brauchst du da erfahrungsgemäß auch spezielles Werkzeug. Der 20 EUR Digital-Messschieber taugt da nur bedingt.

Der Test funktioniert aber sehr gut muss ich sagen. Bei der top layer habe ich so gut wie keine Überschneidung bei den einzelnen Lines und wenn ich M3 Gewinde drucke passt das prima.

Den Test musst du natürlich für jede(s) Filament(art) machen und jeden Drucker. Selbst zwei identische Drucker können Abweichungen haben und eine andere Filamentrolle auch.

Elwood_SC

2020-09-20, 16:55:08

(...)

Allerdings bin ich da auch ziemlich pedantisch, mein Firstlayer wird auch immer mit 100% Breite und Höhe gedruckt, dieses ich drucke denn Firstlayer mit 150% finde ich furchtbar.
Einfach mal das Bett und Abstand vernünftig einstellen.(und nein, ein Blatt Papier ist da viel zu ungenau)

D.h. Federbandstahl mit 0,05mm? Ich hab eine Fühllehre hier mit Dicken ab 0,02mm. Ich habe jetzt mit 0,05 gelevelt - allerdings ohne Filament weil mir auf Drucktemperatur ja auch immer etwas Filament unten aus der Nozzle läuft und damit das Bewegen des Stahlbandes wieder schwergängiger wird.

why_me

2020-09-20, 20:57:31

Fusion_Power

2020-09-20, 21:04:29

Mit welchem CAD Programm entwerft ihr eure Modelle?

Früher war es bei mir Sketchup, seit ein paar Jahren Fusion360, da ich eine kleine CNC Fräse habe, aber da wird die kostenlose Version immer weiter beschnitten. Aktuell geht noch fast alles, was ich brauche, aber wer kann schon sagen, was denen in ein paar Monaten noch einfällt.
Ich hab keinen 3D Drucker aber bin übers beschäftigen mit dem Thema früher mal auf das alte Autodesk 123D Design gestoßen, das war ein guter Solid Modeler den ich heute noch zum Spaß nutze, leider wird das Programm nicht mehr weiterentwickelt. "Fusion360" ist da glaube sogar der direkte Nachfolger, müßte ich mich mal einlesen. Dachte aber das Programm kostet was. Hoffentlich ist es auch so easy zu bedienen wie 123D Design. Wenn ich meine alten 123D Projekte sauber importieren kann, wäre es sogar noch besser. :)

Wie siehts bei 3D Druckern denn mittlerweile in Bezug auf Einsteigerfreundlichkeit aus? Immern och ehr was für Bastler, wenn ich das hier so lese in Bezug auf Kalibrierung? Gibt ja immerhin schon bezahlbare Modelle die sich selber kalibrieren sollen. Prusa 3 hatte ich mir mal zu dem Thema angesehen. Scheint kein schlechter Drucker zu sein.

unl34shed

2020-09-20, 21:41:55

Die Drucker sind schon einstiegsfreundlicher geworden, gerade die von den großen Herstellern. Bei Bei den billigen China Druckern gibt es mittlerweile auch gute Drucker, die out of the box funktionieren. Persönlich (nach dem Umbau auf direct extrude) würde ich keinen Bowden Extruder mehr kaufen, die Idee ist zwar gut, hatte aber zu viel Probleme mit Stringing.

Wenn du wirst kannst du immer noch frickeln, die haben halt dem Preis geschuldet ein paar kleineren Makel, die man optimieren kann. Bessere Lüfter einbauen (bei den billigen können die laut sein), Stepper Treiber tauschen, etc. Funktioniert aber normaler weise auch ohne.

Aber egal welches System, am Anfang wird man denke ich nicht um das Bedleveling herumkommen. Auch Sensoren sind hier kein Allheilmittel, vereinfachen es aber schon, denn es muss nur noch halbwegs gerade sein. Gegen nachjustieren hilft es auch entweder ein gescheites Bett zu haben, bei dem sich der Druck im kalten zustand selbst löst oder eine abnehmbare Platte, dann muss man nicht am Bett ziehen und weniger nachjustieren.

Fusion_Power

2020-09-21, 01:20:00

Flyinglosi

2020-09-21, 09:44:01

Wäre auch super, wenns neben dem preiswerten aber nicht so genauen FDM Druckern und dem guten aber teuren und ehr Sauerei verursachenden SL Druckern noch was besseres für den Hausgebrauch gäbe. Vielleicht sowas wie Laser-Sintern in billig. Und bitte in schnell, bin kein geduldiger Mensch. :D
https://formlabs.com/de/

Hatte ich vor einigen Jahren beruflich im Einsatz. Klingt genau nach dem, was du suchst. Ist nur leider nicht so bequem in der Anwendung, weil man mit flüssigen Harzen arbeitet.

Jasch

2020-09-21, 10:03:41

D.h. Federbandstahl mit 0,05mm? Ich hab eine Fühllehre hier mit Dicken ab 0,02mm. Ich habe jetzt mit 0,05 gelevelt - allerdings ohne Filament weil mir auf Drucktemperatur ja auch immer etwas Filament unten aus der Nozzle läuft und damit das Bewegen des Stahlbandes wieder schwergängiger wird.

Ich nutze ein UBL Mesh mit 12x12 Messpunkten passe dann den Z-Offset mit Papierblatt grob an.
Dann drucke ich einen Firstlayer Test und passe denn Z-Offset in 0.02mm Schritten an bis es perfekt passt.

taddy

2020-09-21, 12:06:58

Flyinglosi

2020-09-21, 12:25:11

Als Mitglied bei www.eaa.org (40 Dollar/Jahr) kann man stets die aktuelle Version von Solidworks (nicht kommerziell) nutzen.

mfg

Stephan

Fusion_Power

2020-09-21, 14:54:22

https://formlabs.com/de/

Hatte ich vor einigen Jahren beruflich im Einsatz. Klingt genau nach dem, was du suchst. Ist nur leider nicht so bequem in der Anwendung, weil man mit flüssigen Harzen arbeitet.
Den FORM kenn ich, gibts ja schon länger, war am Anfang mal ne Kickstarter-Kampagne. Einer der ersten halbwegs bezahlbaren SL (Stereo Lithographie) Drucker. Aber das meinte ich ja mit "Sauerei verursachen". Da finde ich Pulververfahren doch besser als Harz. Doch wer soll das bezahlen. ^^"

why_me

2020-09-21, 15:41:10

Flyinglosi

2020-09-21, 15:49:18

Ist das Pulver zeug nicht auch eine riesige sauerei?

Die Arbeit mit den Druckern von Formlabs ist keine Sauerei. Man muss nur zusätzlichen Aufwand für die ordnungsgemässe Lagerung der Harze, sowie für die Reinigung der Druckteile betreiben.

Mit Pulvern habe ich natürlich noch nie gearbeitet, aber ja, ich stell mir das auch weit nerviger (und im Zweifelsfall ungesünder) vor.

Argo Zero

2020-09-21, 16:07:27

Als Mitglied bei www.eaa.org (40 Dollar/Jahr) kann man stets die aktuelle Version von Solidworks (nicht kommerziell) nutzen.

mfg

Stephan

Würde ich mir auch gerne anschauen aber gibts leider nur für WinDos :(

why_me

2020-09-21, 17:42:15

Die Arbeit mit den Druckern von Formlabs ist keine Sauerei. Man muss nur zusätzlichen Aufwand für die ordnungsgemässe Lagerung der Harze, sowie für die Reinigung der Druckteile betreiben.

Das mein ich halt mit Sauerei, Harz umfüllen, wenn man den drucker nicht brauch, dann alles mit Isoproanol reinigen, Flüssigkeiten laufen über, wenn das Harz mal an den Fingern klebt (keine Ahnung, wie das bei Formlabs gelöst ist), dann verteilt man es überall...

Flyinglosi

2020-09-21, 19:05:26

Das mein ich halt mit Sauerei, Harz umfüllen, wenn man den drucker nicht brauch, dann alles mit Isoproanol reinigen, Flüssigkeiten laufen über, wenn das Harz mal an den Fingern klebt (keine Ahnung, wie das bei Formlabs gelöst ist), dann verteilt man es überall...
Ich arbeite nicht gerne mit Klebstoffen oder Lacken, aber mit dem Formlabs-Drucker bin ich ganz gut zurecht gekommen. Das Harz "klebt" auch nicht, und lässt sich recht leicht abwischen.

Einzig die Hemmschwelle mal was zu drucken ist höher. Ich hab das Teil wie erwähnt beruflich genutzt und in geplanten Chargen gearbeitet.

Meine "privaten" Gedanken dazu: Daheim wäre ein kleiner Extruder manchmal praktisch, wenn man irgendwas baut/bastelt und z.B. eine spezielle Halterung einem Zeit und Nerven sparen würde. Alles andere bestell ich ohnehin bei shapeways. Ein Harzdrucker passt da bei mir nirgendwo so recht rein bzw. würde keinen Mehrwert liefern.

mfg

Stephan

Fusion_Power

2020-09-21, 19:52:50

Ist das Pulver zeug nicht auch eine riesige sauerei?

Ich glaube am saubersten ist FDM, dauert halt etwas und die Oberflächen sehen nicht so schön aus. Aber für funktionale Modelle ist FDM super.
Wenn es schön aussehen soll, dann muss man halt mit Filler + Farbe dran.
Nun, kommt drauf an. Bei den Flüssigharzen muß man ja hinterher erst mal alles am Werkstück davon befreien, das braucht glaube weitere Behandlungen und Säuberungen in speziellen Reinigungslösungen. Eventuell reicht auch Wasser. Dazu haben die so gefertigten Objekte je nach Form noch ettliche Stützstreben die man ebenfalls erst mal entfernen muß. Beim Lasersintern ist sowas normal nicht nötig. Am Ende wird das Objekt einfach aus dem Pulver geholt und ist fertig. Übrig gebliebenes Pulver kann man natürlich auch wiederverwenden. Die großen Lasersinter-Anlagen haben abgekapselte Fertigungsbereiche damit es möglichst sauber bleibt. Absauganlage meißt inclussive.
Wird natürlich schwer sowas für zu Hause gescheit umzusetzen, da haben STL Drucker natürlich noch Vorteile. Vom Preis ganz zuschweigen (https://www.3dnatives.com/de/sls-drucker-220320181/). Dabei haben die schon vor 30 Jahren in der guten, alten "Knoff Hoff" Show 3D Drucker vorgestellt gehabt. Sowohl auf Flüssigharz basierende, als auch Pulverbasierende. Faszinierendes Zeuch. :)

Flyinglosi

2020-09-21, 21:32:17

Am Ende wird das Objekt einfach aus dem Pulver geholt und ist fertig.
Falsch, denn SLS Teile werden typischerweise erst mit Druckluft gereinigt und anschließend mit Granulatkügelchen gestrahlt. Damit erreicht man erstmal aber nur die typisch raue Oberfläche, die wohl jeder von solchen Teilen kennt. Für glatte Flächen, sind weitere Bearbeitungsschritte notwendig.

Was Oberflächenqualität angeht, war umgekehrt das Teil von Formlabs echt ein Hit, wenn man von "Fehlstellen" durch Stützstrukturen absieht.

Fusion_Power

2020-09-22, 01:42:36

Natürlich muß das ordentlich gereinigt werden. Druckluft oder besser gleich absaugen ist natürlich angebracht, hab schon Maschinen gesehen wo der Sauger gleich dabei ist und alles überflüssige Pulver wieder in den Kreislauf einfließt. Da gibts die tollsten Sachen. Man braucht aber halt keine Stützstrukturen zu entfernen, das meinte ich.
Inwieweit man die Oberfläche des Objektes noch weiter nacharbeiten muß weiß ich nicht genau, hängt sicher vom verwendeten Pulver und der Lasertechnik ab, gibt ja nicht nur Metall. Für Prototypen reicht das eigentliche Drucken eventuell. Für Werkstücke muß natürlich noch weiter bearbeitet werden. Die fertigen mittlerweile ja z.B. schon serienmäßig Turbinenschaufeln für Flugzeuge mit dem Lasersinter-verfahren. Das braucht sicher extreme Genauigkeit.

Elwood_SC

2020-09-22, 15:10:41

Kann mir einer der Profis hier was zu diesem first Layer sagen? Habe mit 0,05 mm mit den Schrauben gelevelt, danach mit 9 Punkt Mesh noch feinjustiert.
Filament ist PETG bei 220/90.
https://s12.directupload.net/images/200922/temp/jai55kbb.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5950/jai55kbb_jpg.htm)

Argo Zero

2020-09-22, 16:33:45

Irgendwie ist da alles dabei. Zu nah und zu weit weg oO
Was hat deine Probe für einen offset zur Nozzle?

Elwood_SC

2020-09-22, 16:56:05

Irgendwie ist da alles dabei. Zu nah und zu weit weg oO
Was hat deine Probe für einen offset zur Nozzle?
Hmm... Syntax Error... :D
Ist das hier mit bei?

Send: M503
Recv: echo: G21 ; (mm)
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo: M200 D1.75
Recv: echo: M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E445.00
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z12.00 E120.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo: M201 X2000 Y2000 Z500 E5000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X7.00 Y7.00 Z0.20 E3.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Mesh Bed Leveling:
Recv: echo: M420 S0 Z0.00
Recv: echo: G29 S3 X1 Y1 Z-0.06000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y1 Z-0.02000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y1 Z-0.04000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y2 Z-0.10000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y2 Z-0.10000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y2 Z-0.10000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y3 Z-0.10000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y3 Z-0.10000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo: M301 P23.09 I2.85 D46.81
Recv: echo: M304 P100.58 I12.40 D203.92
Recv: echo:Linear Advance:
Recv: echo: M900 K0.00
Recv: ok

why_me

2020-09-22, 22:42:40

Ich würde erst einmal die skirts/Rafts um deine Bauteile entfernen, falls zu Cura nutzt, kannst du im Startcode eine Bahn an der vorderen Kante des Druckbetts drucken lassen um die Nozzle vorm Drucken zu reinigen und mit frischem Material zu füllen.

Hatte mit Rafts immer Probleme. Die haben sich manchmal bei kleinen Bauteilen gelöst und wurden dann über das Bett gezogen und haben dabei andere Teile mit abgezogen...
Und auch die Menge die um ein großes Objekt gezogen wird ist viel zu viel für Nozzle clean und für die Größe des Druckteils ist es auch egal, das sieht man ja schön im slicer, wo das Bauteil auf dem Druckbett liegt und wie groß es ist.

Bei deinem Bild würde ich sagen, dass das Mittlere und die hinteren nicht schlecht aussehen. Beim Mittleren und hinten rechts wird dir die Umrandung in dein Quadrat gezogen und versaut die Ecke.
Vorne links würde bin ich mir nicht sicher, könnte unterextrusion (lücke zur Wand) oder ein haftungsproblem (weiße stellen) sein. Eventuell könnte hier eine viertel umdrehung nächer an die nozzle helfen (aber nicht 100% sicher)
Vorne rechts ist unscharf, da erkennt man relativ wenig. Aber auch hier, an den weißen stellen scheint sich die lage zu lösen.

Argo Zero

2020-09-23, 09:37:25

@Elwood_SC

Hast du überhaupt eine Probe oder hast du manuell gelevelt?
Meine Erfahrung mit den China Printern: Nächte um die Ohren gehauen, weil der Frame einfach schief ist -_-

Elwood_SC

2020-09-23, 10:00:02

Ich würde erst einmal die skirts/Rafts um deine Bauteile entfernen, falls zu Cura nutzt, kannst du im Startcode eine Bahn an der vorderen Kante des Druckbetts drucken lassen um die Nozzle vorm Drucken zu reinigen und mit frischem Material zu füllen.

Hatte mit Rafts immer Probleme. Die haben sich manchmal bei kleinen Bauteilen gelöst und wurden dann über das Bett gezogen und haben dabei andere Teile mit abgezogen...
Und auch die Menge die um ein großes Objekt gezogen wird ist viel zu viel für Nozzle clean und für die Größe des Druckteils ist es auch egal, das sieht man ja schön im slicer, wo das Bauteil auf dem Druckbett liegt und wie groß es ist.

Dieser Testdruck stammt von hier, da gibt es generierten GCode zum Download. Bei meinem Slicer habe ich auch die Linie drin zum Abstreifen.

Was mich irritiert (und was auch zu vielen Ausreissern im Firstlayer führen dürfte ist, daß die ersten 3-4 Millimeter Filament nicht haften, wenn die Nozzle sich zum Firstlayer senkt.
Ich vermute, das könnte mit der Temperatur an der Nozzle zu tun haben?

Bei deinem Bild würde ich sagen, dass das Mittlere und die hinteren nicht schlecht aussehen. Beim Mittleren und hinten rechts wird dir die Umrandung in dein Quadrat gezogen und versaut die Ecke.
Vorne links würde bin ich mir nicht sicher, könnte unterextrusion (lücke zur Wand) oder ein haftungsproblem (weiße stellen) sein. Eventuell könnte hier eine viertel umdrehung nächer an die nozzle helfen (aber nicht 100% sicher)
Vorne rechts ist unscharf, da erkennt man relativ wenig. Aber auch hier, an den weißen stellen scheint sich die lage zu lösen.

Vielen Dank für die Bewertung, ich schraub noch mal ein bisschen weiter an meinem Bett... :)

Elwood_SC

2020-09-23, 10:02:00

@Elwood_SC

Hast du überhaupt eine Probe oder hast du manuell gelevelt?
Meine Erfahrung mit den China Printern: Nächte um die Ohren gehauen, weil der Frame einfach schief ist -_-

Ah, jetzt hat es Klick gemacht - nein, habe keine Probe an meinem Drucker und level manuell.
Klar, das kann natürlich auch sein, daß der Rahmen scheps ist - aber zumindest sind die Artillery-Drucker sehr robust gebaut mit Ihren Alu-Profilen. Mal sehen, was ich noch erreichen kann. :)

USS-VOYAGER

2020-09-24, 02:05:36

Wer kein Geld für eine RTX 3080 hat der Druckt sich eine. Die hilft sogar beim Sparen auf eine richtige RTX 3080 :)
https://www.prusaprinters.org/de/prints/41404-rtx3080-piggy-bank

USS-VOYAGER

2020-10-22, 17:28:58

Nix mehr los hier? Hab ein schönen Druck gemacht "Moon City" mit knapp 14 Stunden wohl mein längster Druck bis jetzt. Werde ich später vielleicht noch mal machen mit Farbwechsel Filament.

https://s12.directupload.net/images/201022/temp/tw33iq8m.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5979/tw33iq8m_jpg.htm)

https://s12.directupload.net/images/201022/temp/vj4e99y8.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5979/vj4e99y8_jpg.htm)

Und für die Kurze noch ein Halloween Bonbon Spender

https://s12.directupload.net/images/201022/temp/fknt59yi.jpg (https://www.directupload.net/file/d/5979/fknt59yi_jpg.htm)

Joe

2021-01-26, 15:18:31

Bei mir wirds jetzt auch Zeit für den ersten 3D Drucker.
Einerseits hab ich Bock auf das Gebastel und wieder was neues zu lernen, andererseits häufen sich langsam Kundenanfragen. Wir werden scheinbar intuitiv da als erster Ansprechpartner gesehen. Also höchste Zeit da Kompetenz aufzubauen.

Ich hab mich jetzt so mitteltief eingelesen und die erste Anschaffung wäre jetzt ein PRUSA MINI+ mit Filamentsensor.

Reicht mir vom Volumen und zum testen der verschiedenen Werkstoffe und auch zum ausarbeiten für meinen CAD Prozess. Aktuell ist SolidWorks im Einsatz. Denke mal da gibts keine außergewöhnlichen Probleme.

Hat hier wer Erfahrung mit dem Gerät aus erster oder auch zweiter Hand? Gibts einen Grund warum man einen großen Bogen um das Gerät oder gleich die ganze Firma machen sollte?

Foramin

2021-01-30, 10:14:47

Frage an die erfahrenen Drucker:
ich versuche einen Stern aufrecht zu drucken und scheitere immer wieder an einem der nach unten gerichteten Zacken. Entweder er wird gleich am Anfang abgerissen oder wenn er mit dem Mittelteil fusioniert wie im Foto zu sehen. "Z-Hop when retraced" ist eingestellt. Ich verwenden den Cura Slicer und das Problem ist vermutlich dass ich nur einen Support für die Spitze der Zacke bekomme (rote Markierung), aber nicht im Bereich des Überhangs (blau). Irgendwann bekommt es dann Übergewicht und kippt weg...
Ich hab schon mit den Support-Optionen rumgespielt aber finde keine Lösung - hat jemand einen Tipp für mich? Es wäre okay wenn ich im blauen Bereich einen Kontakt zw Stern und Support hätte - verstehe eh nicht was der Support hier bringen soll.
Danke!

Daredevil

2022-01-13, 16:30:56

Ich habe mir letztens neues Filament geholt von Anycubic und Cura hat nen Update veröffentlicht, was bei mir den Anfang des Drucks deutlich verbessert. An was es jetzt beides liegt, weiß ich nicht, die ersten Linien sind aber nun maximal akkurat und nichts zieht mehr Fäden. Macht wieder richtig Spaß zu drucken.

Falls ihr euch und den Ohren der Freunde was gutes tun wollt, probiert mal diese "FFP2" Extention.
https://www.thingiverse.com/thing:4740676/comments
Hatte sie gerade mal kurz auf und ich könnte die vermutlich den ganzen Tag tragen. Sieht ein wenig dumm aus, verteilt den "Druck" aber um den Kopf rum, ziemlich gut.

Ansonsten gabs bis 3 Uhr heute Nacht nen MacBook Stand. ^^ ( Unterseite muss noch bearbeitet werden )
https://abload.de/img/img_3463ikk6q.jpeg

Was habt ihr so wildes gedruckt in letzter Zeit?

Brudertac

2022-01-13, 19:34:54

Bei mir wars kürzlich ein Badewannenboot für meinen Kleinen und ein
Battiespender für AA und AAA Batterien.

Das Boot hab ich mit Acrylstiften bemalt. Naja, da ist noch Luft nach oben.
Habs aber auch nicht irgendwie vorbehandelt, mit Grundierung etc wärs auf jeden Fall besser geworden. Ich denke ich werd mich jetzt mal an Airbrush versuchen.

@Daredevil
Welchen AnyCubic hast du denn? Ich hab mir den Vyper gegönnt.

Brudertac

2022-01-13, 19:41:34

Ich verwenden den Cura Slicer und das Problem ist vermutlich dass ich nur einen Support für die Spitze der Zacke bekomme (rote Markierung), aber nicht im Bereich des Überhangs (blau). Irgendwann bekommt es dann Übergewicht und kippt weg...
Ich hab schon mit den Support-Optionen rumgespielt aber finde keine Lösung - hat jemand einen Tipp für mich? Es wäre okay wenn ich im blauen Bereich einen Kontakt zw Stern und Support hätte - verstehe eh nicht was der Support hier bringen soll.
Danke!

Man kann in Cura doch den Winkel für den Support einstellen. Dann sollte auch die Schräge Kante (blau) Support abbekommen.

EDIT: Okay, hast du inzwischen bestimmt gelöst ;D

Yggdrasill

2022-01-25, 01:11:59

Mein erster "richtiger" Erfolg: Ein Differentialgehäuse für einen alten 1:8 Buggy nachgebaut und nach ~10 Versuchen mit perfekt passenden Maßen und mit sehr gut ablösbaren Stützen gedruckt. Wie man sieht war das alte Gehäuse irreparabel beschädigt und da es ums Verrecken keine Ersatzteile mehr gibt kommt der 3D-Drucker wie gerufen. :) Gedruckt habe ich fürs erste in ABS, wenn das nicht hält probiere ich noch andere Materialen aus. Sollte aber passen so lange ich nicht den Buggy vor einen Baum setze, ich glaube so ein Vorfall hat dem alten Gehäuse den Rest gegeben.
Zum finalen Zusammenbauen und Testen wie gut das neue Gehäuse hält komme ich wahrscheinlich aber erst im Sommer, der Buggy ist noch ein bisschen mehr pflegebedürftig.

Die anderen 3D-Drucke von mir waren eher Spielerei und vorgefertigte Modelle von Thingiverse, das zähle ich nicht als "Erfolg".
Der Prusa MK3S+ macht echt Spaß und mit ein bisschen Ahnung um die richtigen Einstellungen klappt es auch mit den Drucken.

https://abload.de/img/pxl_20220124_20452009nykum.jpg (https://abload.de/image.php?img=pxl_20220124_20452009nykum.jpg)

https://abload.de/img/pxl_20220124_20431319isjv9.jpg (https://abload.de/image.php?img=pxl_20220124_20431319isjv9.jpg)

Daredevil

2023-01-06, 19:48:50

Wie zum Himmel bekomme ich nen Anycubic Mega-s an einen Mac angeschlossen, ich habe bestimmt schon 10 Treiber von irgendwo installiert, er will einfach nicht im Duda gefunden werden. Dabei ist nen Mac so wunderbar dafür geeignet, da kaum Stromverbrauch. :(

Yggdrasill

2023-07-20, 09:49:48

Mein Lieblingsmaterial für universelle Drucke ist zwischenzeitlich PETG. Stabil und elastisch, verbindet sich gut beim Drucken, hält was aus und ist recht anspruchslos bei den Druck- und Kühlungseinstellungen.
PLA kommt selbst für Dekoration nicht mehr zum Einsatz.

Bei den Drucken aus ABS hatte ich immer das Problem, das die Lagen nicht gut miteinander verschmolzen sind. Entweder hat da die Kühlung trotz viel Ausprobieren nicht gepasst, oder es gab von Anfang an ein Problem mit der Heizpatrone, diese musste ich zwischenzeitlich mal tauschen weil alles nur noch Schrott wurde.
Der Prusa wurde auch mit dem Multi-Material-Upgrade aufgerüstet, für Dekorationen ist das schon geil wenn man mehrfarbig drucken kann.

Demnächst kommt mal "Gummi" dran, ich brauche noch einen Reifen für einen alten Holzspielzeug-LKW. Mal sehen wie gut das funktioniert.

Argo Zero

2023-07-20, 09:55:20

Mit PETG komme ich gar nicht klar iwie ^^. Das oozt und lässt sich nicht schnell drucken.
ABS haue ich mit 25-30 mm^3/s raus aber PETG macht über 12mm^3/s Probleme bei der Haftung.

nalye

2023-07-20, 10:00:42

Zafi

2023-07-24, 15:29:56

Kann mir wer einen guten Drucker empfehlen? Batteries included, soll heissen: Auspacken, (sehr wenig) aufbauen, einschalten, geht. Kein Bock auf Gefrickel und Tuning, darf auch gerne so bis 600 Euro kosten das Ding.

Der normale Betrieb geht bei den meisten ganz ohne Gefrickel und (mittlerweile) sehr benutzerfreundlich. Doch bei längerem Betrieb und je nachdem was du druckst, begegnest du den "Eigenarten" deines Druckers und musst dir einen Workaround schaffen oder zumindest die neuen Informationen bei deinen zukünftigen Projekten berücksichtigen.

Der Schwerpunkt deiner Überlegungen sollte daher darin liegen, was du drucken willst. Wenn es Dinge sind, die du als Handwerker verwenden möchtest, dann sollte dein Drucker auch mit robusten Kunststoffen drucken können. Wenn du auch größere oder viele Sachen drucken willst, dann sollte der Drucker auch großflächig und schnell arbeiten können. Wenn du sehr fein und Detailreich drucken willst, dann ist ein Harz-Drucker vielleicht sinnvoll. usw.

Je nachdem wo du also hinwillst, empfiehlt sich ein entsprechend anderes Gerät. Wenn du noch keine Vorstellung davon hast, wohin du willst und erstmal nur die kreative Ader freilegen möchtest. Dann kauf dir einen kleinen Harz- und einen kleinen Schmelzschicht-Drucker (für ABS). Damit lernst du beide Welten mal kennen und kannst dir auch ein besseres Bild machen, was dir mehr liegt und wohin du willst. Beide sind schon für kleines Geld zu haben (ab 100-150 Euro pro Stück). Und nur weil sie preiswert sind, sind sie deshalb nicht schlecht. Preiswert bedeutet meist nur, dass sie langsamer drucken und bei der Modell-Größe eingeschränkter sind.

Argo Zero

2023-07-24, 15:50:21

Kann mir wer einen guten Drucker empfehlen? Batteries included, soll heissen: Auspacken, (sehr wenig) aufbauen, einschalten, geht. Kein Bock auf Gefrickel und Tuning, darf auch gerne so bis 600 Euro kosten das Ding.

Also wirklich ohne Tuning und geschlossner Bauraum... da fällt mir nur der Bambu X1 ein.
Kostet aber mehr als 600 EUR.

Weil kein Tuning heißt, der Drucker hat einen Laser und misst die Linienbreiten und Überlagerungen für Pressure Advance.

Läuft das Teil dann eigentlich in einem anderen Raum bzw. stört es dich, wenn er laut ist?

nalye

2023-07-24, 16:53:05

Ich hab den Bambu P1P mal in die engere Auswahl genommen, der scheint sehr OOTB zu funktionieren. Das Ding steht wenn in einem anderen Raum.

Fusion_Power

2023-07-24, 18:01:24

Wie gut sind eigentlich die Prusa 3D Drucker in der Praxis? Die Firma ist schon lange dabei und sogar ich als nicht 3D-Drucker kenne die. Prusa Drucker sollen wohl auch relativ einfach zu bedienen sein aber für den Preis von teils locker über 1000€ für nen schnöden FDM bekommt man heutzutage schon nen STL Drucker.

Argo Zero

2023-07-24, 18:04:45

Imo sind 1000€ für einen Bett-Schubbser zu viel.
Für das Geld bekommst sehr gute CoreXY.

USS-VOYAGER

2023-07-24, 19:03:39

Also der Bambu P1P dürfte zur zeit der beste Drucker sein den man für das Geld (649€) bekommen kann.
Mit dem Drucker drucke ich auch Sachen die ich vorher nicht gedruckt hätte weil sie einfach zu lange dauern würden.
Ein Arbeitskollege hatte mir mal so eine Puzzlebox gezeigt, auf mein alten Sovol SV01 Pro und Artillery Genius hätte das über 7 Stunden gedauert und auf dem Bambu nur 2 Stunden.
Die habe ich dann mal eben so für ihn gemacht, was ich bei 7 Stunden nicht gemacht hätte.
Das Teil druckt so viel schneller und dann auch noch Präziser. Ich hatte das mal https://www.thingiverse.com/thing:53451 auf dem Genius gedruckt (2:13) und das Teil lässt sich nicht drehen. Auf dem Bambu in 47min und lässt sich ohne Probleme komplett frei drehen.
Auf den Genius/Sovol hätte man das bestimmt auch hin bekommen mit viel Einstellungsarbeit und Kalibrierung aber beim Bambu klappt das ohne Irgend etwas Kalibriert zu haben in weniger als der hälfte der Zeit. Das Teil ist einfach geil. Und endlich nie wieder Druckbett Leveln... :ufinger:

Fusion_Power

2023-07-24, 21:21:08

Imo sind 1000€ für einen Bett-Schubbser zu viel.
Für das Geld bekommst sehr gute CoreXY.
Ich weiß auch nicht wie die da auf 1200€ kommen. Das Ding sieht aus wie 3D Drucker von vor 10 Jahren, geschlossenes Gehäuse kostet extra.

Original Prusa MK4 3D-Drucker (https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-mk4-2/)

https://cdn.prusa3d.com/content/images/product/default/5508.jpg

Ältere Modelle und dann als Bausatz (https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-i3-mk3s-3d-drucker-bausatz/) sind natürlich billiger. Aber naja, da muss man wohl Fan sein der Marke oder so.

Also der Bambu P1P dürfte zur zeit der beste Drucker sein den man für das Geld (649€) bekommen kann.
Mit dem Drucker drucke ich auch Sachen die ich vorher nicht gedruckt hätte weil sie einfach zu lange dauern würden.
Ein Arbeitskollege hatte mir mal so eine Puzzlebox gezeigt, auf mein alten Sovol SV01 Pro und Artillery Genius hätte das über 7 Stunden gedauert und auf dem Bambu nur 2 Stunden.
Die habe ich dann mal eben so für ihn gemacht, was ich bei 7 Stunden nicht gemacht hätte.
Das Teil druckt so viel schneller und dann auch noch Präziser. Ich hatte das mal https://www.thingiverse.com/thing:53451 auf dem Genius gedruckt (2:13) und das Teil lässt sich nicht drehen. Auf dem Bambu in 47min und lässt sich ohne Probleme komplett frei drehen.
Auf den Genius/Sovol hätte man das bestimmt auch hin bekommen mit viel Einstellungsarbeit und Kalibrierung aber beim Bambu klappt das ohne Irgend etwas Kalibriert zu haben in weniger als der hälfte der Zeit. Das Teil ist einfach geil. Und endlich nie wieder Druckbett Leveln... :ufinger:
Klingt gut aber die Firma sagt mir gar nix. Gibts da was interessantes zu wissen über die?