Der pure Anfänger - Canon EOS 550D [Archiv]

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Dadi

2010-07-15, 09:21:50

Oliver_G

2010-07-15, 09:23:38

Da hab ich was für dich.

Schau mal hier: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=487257
Da stehen ganz viele Verweise auf Seiten, die dich weiterbringen.

revold

2010-07-15, 09:57:30

Fazit: ICH WILL MEHR LERNEN. ^^

Meinung: DANN GEH VERDAMMISCH RAUS UND MACH BILDER STATT IM FORUM DUMM ZU QUATSCHEN!

Dadi

2010-07-15, 09:57:58

Meinung: DANN GEH VERDAMMISCH RAUS UND MACH BILDER STATT IM FORUM DUMM ZU QUATSCHEN!

Bin in der Arbeit. :( Hätte ich sonst gemacht.

nggalai

2010-07-15, 10:10:08

Dadi,

statt voll-manuell solltest Du am Anfang die Halbautomatik bemühen. Der A-Modus bietet sich an; Du justierst die Blende so, wie Du es brauchst (für Tiefenunschärfe etc.), die Kamera kümmert sich um die Verschlusszeit und den Fokus.

Hast Du mal verstanden, wie Deine Kamera-Objektivkombination auf die Blendeneinstellungen reagiert, nimmst Du den S-Modus: Du Blende wird automatisch gerichtet, aber Du gibst die Verschlusszeit vor.

Hast Du das intus, kennst Du Dein Gerät schon recht gut und kannst in den Manuell-Modus umschalten.

ISO würde ich im Moment der Kamera überlassen und gegebenenfalls nachjustieren, wenn Du nach einer Weile merkst (oder glaubst ;)), dass die Kamera zu früh/zu spät die Empfindlichkeit hochregelt.

Wenn Du mit dem Sucher arbeitest, würde ich im A-Modus auf Autofokus verzichten und manuell scharf stellen. Gute Übung und bei DoF-Aufnahmen geht es eh kaum anders.

Matrix316

2010-07-15, 10:45:26

... und wenn du einfach Fotografieren willst, würde ich alles auf Auto stellen lassen, weil bis du die Kamera mit Blende, ISO, Dings und Bums eingestellt hast, ist dein Motiv vielleicht schon wieder weg. =)

Dass man alles manuell machen kann, ist ja nicht unbedingt jetzt DER Vorteil einer Spiegelreflex. Das können die meisten Bridgecams und so manche Kompakte auch, sondern der größte Vorteil der DSLR ist, dass die verdammt schnell sind und einen großen Sensor haben, so dass bei höheren ISO Werten es weniger Bildrauschen gibt. Also erstmal den Automodus genießen :D und dann in der ruhigen Stunde sich um die Manuellen Werte kümmern. :)

ZapSchlitzer

2010-07-15, 11:00:23

90% der Fälle nutze ich den A-Modus. Die Einstellungen sind schnell gemacht und man kann nachträglich noch mit der Belichtungskorriktur arbeiten. Bei Arbeiten mit Blitz oder wenn einem das Motiv die nötige Zeit lässt, kommt auch der M-Modus zum Einsatz.

Iso-Automatik habe ich auf Manuel, da ich dem Automatik-Modus nie wirklich traue. Da zählen aber auch Erfahrungswerte, wann z.B. das sichtbare Rauschen beginnt. Jedoch lieber ein verrauschtes als ein verwackeltes bild ;)

Sven77

2010-07-15, 11:04:20

Av (Aperture Priority = Blendenpriorität) ist wohl die beste Variante. Du kannst die Blende aussuchen, den Rest wie Belichtungszeit macht die Kamera. ISO musste nicht viel machen, vor allem am Tag.. keine Ahnung ob die 550D AutoISO besitzt, wenn ja dann einschalten.

Jetzt kannst du mit der Blende experimentieren. Beim Kit ist da leider bei 4.0 respektive 5.6 Schluss. Aber versuch auf jedenfall nicht zuviel den Zoom zu benutzen.. entscheide dich ob das Bild weitwinklig oder mehr Tele sein soll, und um den Bildausschnitt zu verändern heisst es Hintern bewegen. Denn der "Zoom" ändert die Brennweite und damit den Charakter des Bildes..

Wenn Du mit dem Sucher arbeitest, würde ich im A-Modus auf Autofokus verzichten und manuell scharf stellen. Gute Übung und bei DoF-Aufnahmen geht es eh kaum anders.

Sorry, aber die Aussage versteh ich nicht.. Warum sollte er es manuell machen, wenn er einfach mit dem Autofokus alles erledigen kann. Den Lerneffekt sehe ich auch nicht, da einfaches drehen zum Scharfstellen keine Dr. Arbeit ist ;) Die Arbeit mit dem Autofokus ist dagegen eher anspruchsvoller und sollte gelernt sein, da man sonst vor lauter unscharfen Bildern den Frust bekommt

edit: Lies auch das Handbuch, die Canon Handbücher sind sehr gut und vermitteln eigentlich die kompletten Basics

evil_overlord

2010-07-15, 11:04:44

Ich stimme nggalai zu. Wenn du was lernen willst, ist das IMHO die beste Vorgehensweise.

Dadi

2010-07-15, 11:34:44

Danke euch für die Antworten.

Ich werde mir dieses Buch kaufen... -> http://www.amazon.de/gp/product/3869101725?ie=UTF8&tag=fotolehrgangi-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3869101725

Was meint ihr mit A-Modus? Es gibt ja diesen AV Modus, meint ihr den?

-> S-Modus? Sport?

Mein problem jetzt ist das ganze zuzuordnen. (Blende, TIefenschärfe, DOF... etc)
Quasi:
Verändere ich das - "was passiert jetzt beim Ergebnis?"

Wenn ich ISO höher stelle und Blende runter = was passiert dann?

Und irgendwie habe ich Probleme, dass ich sehe und verstehe, was nun passiert ist. Wenn ich ein Foto mal geschossen habe.

Und manchmal überrascht mich das Ergebnis:

zB Szenario: [ist mein gedankengang]

Ich fotografiere um 22:00Uhr bei einer Sparlampe. Stelle auf manuell-Modus und spiele mich...
erstes Foto: Total dunkel...
"rumexperimentier, ISO Blende etc."
zweites Foto: aha.. besser. [Aber STOP je mehr ISO, desto rauschiger das Bild habe ich mal gehört...?]

Ich stelle ISO höher... Blende runter.... Schuss ~ Foto = AHA ->[Weiß jetzt gar nicht ob es die Blende war] sehr helles Bild für die Lichtumstände, Ergebnis am Display sieht sehr gut aus... habe ich jetzt alles richtig gemacht? <-> helles Bild <-> = Gibts jetzt Nachteile? Ist es ein rauschiges Bild? Am Display keine Spur bei der Bildwiedergabe ... hmm...dann hab ich doch die Lösung gefunden um ein perfektes Foto unter diesen Lichtumständen zu machen? Nein? Ja? keine Ahnung?

So fühle ich mich im Moment wenn ich mit der EOS 550D fotografiere und es belastet mich, deswegen will ich mehr wissen.

Szenario2:

Gleiche Lichtumstände. Motiv steht auf dem Tischrand... Winkel ist leicht Richtung Decke. Mein Ziel: Decke bzw Hintergrund verwaschen (bokeh?) und Motiv mittig sehr scharf... gut... stelle ich auf MAKRO Modus ein.
Ich fotografiere - > zack plötzlich geht der Blitz an.

Mein Gedankengang: "hmm... MAKRO, aber Blitz an? Will keinen Blitz, das Foto will ich natürlich aussehen lassen" <-> Ob man in dem Modus den Blitz ausmachen kann? Ich hab dann gedacht dass ich im Manuellen Modus Fotos machen soll, weil ich da den Blitz ausmachen kann.
Ich ich muss die Kamera noch verstehen und bedienen lernen...

Matrix316

2010-07-15, 11:52:13

Automodus müsste das grüne Symbol auf dem Drehrädchen sein. Eins darunter müsste Auto ohne Blitz sein. Jedenfalls isses bei Nikon so. Aber dafür gibts ja das Handbuch. ;)

Wenn du den Hintergrund arg unscharf haben willst, kannst du mit der Blende spielen.

Ja, höhere ISO Werte rauschen mehr, aber bei ner DSLR fängt das erst bei 800 oder 1600 an schlimm zu werden. Wenn du im dunkeln ohne Blitz fotografieren willst, mit niedrigem ISO Wert, muss die Verschlusszeit entsprechend höher gewählt werden. Keine Ahnung, bei ISO 200 ne Verschlusszeit von 1/20s vielleicht. Musst du ausprobieren.

Und im Endeffekt siehste auch nur am PC ob ein Bild wirklich gut ist. Das Display an der Kamera kann da auch täuschen.

PS.: Im Prinzip muss man sich nur die drei Sachen merken:

ISO - je höher, desto lichtempfindlicher und mehr rauschen
Blende - je größer, desto mehr Licht kommt durch (oder umgkehrt, da bin ich net so der Fachmann)
Verschlusszeit - je höher, desto länger kommt Licht durch

Der Trick ist jetzt alles so zu kombinieren, dass es a) nicht unschaft und verwackelt ist b) es nicht zu sehr rauscht und c) die Helligkeit stimmt.

Damit der Hintergrund unscharf wird, reichts manchmal schon mit einem Zoom Objektiv ranzuzoomen, aber es soll auch helfen die Blende möglichst klein (oder groß?) zu halten. Nur kommt dann halt auch weniger Licht durch und du musst mit ISO und VZeit spielen um das wieder auszugleichen. Naja, hier gibts mehr Details: http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/14/die-blende-verstehen-teil-2-schaerfentiefe/

Manchmal können auch eigentlich falsche Einstellungen schön sein. Z.B. den Sternenhimmel bei 8 Sekunden Verschlusszeit und ISO 3200 und offener Blende, das sieht schon cool aus. Es rauscht zwar, aber man bekommt so viel mehr Sterne zu sehen, als bei korrekten ISO Werten.

Sven77

2010-07-15, 12:15:22

@Dadi: RTFM!! Du brauchst kein Buch kaufen, alle deine Fragen werden im Handbuch der Kamera anschaulich mit Beispielbildern erklärt.

fdk

2010-07-15, 12:20:25

Bei YT gibts stundenweise Tutorials für DSLR-Greenhorns. Gute Englischkenntnisse natürlich vorausgesetzt :wink:.

IVN

2010-07-15, 12:26:51

Dadi

2010-07-15, 13:03:21

Hi IVN... lol. :D

Ich verstehe die dt. Sprache besser, aber verstand auch deinen Beitrag. ;)

Ja die gewöhnlichen Begriffe genau, will ich lernen.
Und bin gerade den ganzen Tag dabei.
Ab Freitag hab ich Urlaub, mal sehen womit ich Ende Juli herkomme. (mehr dann im digitalen Foto Thread *gg*)

Danke für dei Beiträge, die waren hilfreich.

@ IVN - ich war immer der "learning by doing" und fand auch eine Seite (Video2brain) <-> da gibts mehrere Episoden von Fotografen die alels erklären. Ich beschäftige mich mal damit... :)

Gast

2010-07-15, 16:07:37

Würde auch dazu raten, erst mal in Ruhe mit dem AV Programm anzufangen (AV = Aperture Value = Blendenwert).
Und später ein paar Minuten für die mitgelieferte Canon Software, insbesondere DPP opfern. Die Bedienung ist mies, aber was man damit aus den Bildern (in Raw aufnehmen!) hinterher noch raus holen kann, ist teilweise unglaublich.
Beim Kitobjektiv sollte man afaik beim manuellen Fokussieren auch explizit auf MF umschalten.
Ansonsten würde ich mich erst mal auf eine Brennweite festlegen (der Punkt am Kitobjektiv = Normalbrennweite), weil man so imho schneller ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie man die ganzen anderen Einstellmöglichkeiten zu nutzen hat.
Weißabgleich und ISO erst mal auf Auto, anfangs unwichtig.

RaumKraehe

2010-07-15, 16:17:04

Hallo,

ich möchte hier ein paar Fragen beantwortet haben bzw nur über meine Erfahrungen berichten:
Nach dem Thread hier... http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=487257
Ich habe dann 18-55mm Canon Objektiv zugeschlagen...

Kurzer Status:

habe die Cam gestern gekauft... und es ist nicht alles so einfach wie dachte. Bin gerade in der Übungsphase.

Was ich bisher registrieren konnte:

- Objektiv hat Fokusring <-> womit ich selbst fokussieren kann.

- Objektiv kann zoomen. ^^ <- nicht digital <-> sondern dank Feinmechanik behält das Foto die originale Größe. ^^

- ISO Wert, Blende, Verschluss, Blitz etc. .... alles ist abhängig und übe mich schon manuell, will nichts automatisiert fotografieren. Schlecht? Oder doch herausfordernder und gut um das Ganze etwas zu verstehen?

Zu Punkt 3, ich habe noch Probleme und frage mich welcher Modus am besten ist. Ich versuche mich mit Modus "M" anzufreunden.

- Ich fotografiere nur mit dem Sucher und beobachte die Werte die im Sucher am unteren Rand angezeigt werden...

Fazit: ICH WILL MEHR LERNEN. ^^

- MF ist an dem Objektiv quatsch. Der AF ist in der Regel schneller und Präziser.

- Ja so ist das halt mit Zoom-Objektiven.

- Manuelle wird es wohl mehr Frust als Lust geben. Schau dir mal die Modis: TV, AV an. damit sind 99% aller Fälle abgedeckt. Wichtig dabei ist sich das wissen der Auswirkungen der verschiedenen Belichtungmodis. Spot, integral usw.

- ja, dazu ist eine DSLR da. Die Kamera mit ausgestreckten Armen zu halten um den Liveview zu nutzen ist totaler Quatsch da du sie so nie wirklich ruhig halten kannst.

RaumKraehe

2010-07-15, 16:24:36

Gleiche Lichtumstände. Motiv steht auf dem Tischrand... Winkel ist leicht Richtung Decke. Mein Ziel: Decke bzw Hintergrund verwaschen (bokeh?) und Motiv mittig sehr scharf... gut... stelle ich auf MAKRO Modus ein.
Ich fotografiere - > zack plötzlich geht der Blitz an.

Makro-Modus und tolles DOF vertragen sich nicht. Ich würde erst gar nicht mit diesen Modis anfangen. Denn die Modis machen nichts weiter als die Blende zu verändern.

Als Beispiel: Makro wird die Blende zugemacht und einen möglichst großen scharfen bereich zu bekommen.
Partrait: Wird die Blende so weit wie möglich aufgemacht um die Person so gut wie möglich freiszustellen.
Sport: Blende auf und kurze Belichtungszeiten.

Ich empfehle die auch einen online Lehrgang. Grundlagen sind Grundlagen. Daran kommst du nicht vorbei. Wenn du den durch hast stellst du die Werte eh selber ein.

Annator

2010-07-15, 16:49:08

Der beste Tip ist wirklich raus gehen und Fotos machen. Lesen kann man in einem Jahr noch. Benutz einfach erstmal den Modus av und tz. Damit lernt man am Meisten. Wenn du nach Hause kommst und dir die Bilder auf dem Rechner anschaust versuche selber herauszufinden warum manche nichts geworden sind. Der Lernfaktor ist so enorm.

Als absoluter Anfänger bringt die lesen erstmal recht wenig. Du liest den Kram und hast keine Ahnung wovon die reden. Ist einfach so. Deswegen muss man erstmal selber ausprobieren um Fehler zu machen. Dann versteht man auch die Hintergründe viel besser.

BBB

2010-07-15, 17:37:57

Und vergiss den Gedanken dass du erst ein guter Fotograf bist wenn du alles manuell machst. Der manuelle Fokus und der manuelle Belichtungsmodus sind nur was für Spezialfälle, NICHT für den alltäglichen Gebrauch.

resistansen

2010-07-15, 17:45:15

Jebo te matori, nabavio si mrcinu od kamere, a nisi se prethodno niocemu infromiso.

Nekoliko stvari, koje treba znati:

- DSLR su mocne kamere. Takvu napravu koristiti u automatskom modusu, je kao kad bi svoj PC koristio kao zamenu za digitron.
- Veci ISO broj znaci slika ce biti svetlija. Manji broj blende (5.6 --> 3.5), takodje. Veci broj ekspozicije (1/120 ---> 1/60), takodje.
- Manualno fokusiranje sa kit objektivom je samo za mazohiste.
- DOF (zamucenje slike iza i ispred tacke fokusa) je intenzivniji, sto je a) motiv blizi kameri, b) otvor blende veci (5.6 --> 3.5), c) sto je pozadina udaljenija od tacke fokusa.

Znas li ti uopste sta oznacavaju "osnovni" konzepti u fotografiji (kao blenda, ekspozicija, osetljivost (ISO/ASA), itd)?

du hast ja jetzt nur freude an serbisch, weil ich mit rumänisch vorgelegt habe ^^

aber, ich spiel das spielchen jetzt auch mal :D

Fuck alt, erworben von der Kamera du Aas, und auch bisher keine niocemu infromiso.

Ein paar Dinge wissen:

- Sind leistungsfähige DSLR-Kamera. Ein solches Gerät im automatischen Modus verwendet wird, als ob Ihr PC als Ersatz für den Taschenrechner verwendet werden.
- Höhere ISO-Zahl bedeutet, das Bild wird heller. Eine geringere Zahl von Blende (5.6 -> 3.5), zu. Die meisten der Exposition (1 / 120 ---> 1 / 60) auch.
- Manueller Fokus mit dem Kit-Objektiv ist nur für Masochisten.
- DOF (hinter Unschärfe und vor dem Brennpunkt) ist intensiver, das ist a) Motiv nah an der Kamera, b) größere Blende (5.6 -> 3.5), c) dass der Hintergrund ist weiter von der Brennpunkt.

Weißt du überhaupt, was man "basic" Konzept in der Fotografie (wie Blende, Belichtungszeit bedeutet, Empfindlichkeit (ISO / ASA), etc.)?

IVN

2010-07-15, 18:00:55

Er ist ein YUropäer, swiw. Und die Übersetzung ist zum würgen.

resistansen

2010-07-15, 18:22:50

ja, das hat google-translation so an sich.. außerdem wäre es ja sonst nicht spaßig ;)

RaumKraehe

2010-07-15, 20:34:44

Wenn Du mit dem Sucher arbeitest, würde ich im A-Modus auf Autofokus verzichten und manuell scharf stellen. Gute Übung und bei DoF-Aufnahmen geht es eh kaum anders.

Das würde mich aber mal näher interessieren. Hast du überhaupt gelesen was er für eine Kamera und was für ein Objektiv er hat?

A-Modus gibt es bei Canon gar nicht. Der Sucher der dreistelligen ist so winzig und hat keine Schnittbildmattscheibe. Da ist manuelles fokussieren einfach eine Qual. Man sieht ja eh schon nichts. Und warum es bei DoF-Aufnahmen "kaum" anders geht ist mir ein noch größeres Rätsel. Tiefenschärfe oder Schärfentiefe hat ja nun wirklich nichts mit der eigentlichen Fokussierung zu tun.

Edit: ich kann Dadi wirklich nur diesen Lehrgang empfehlen um zumindest ein gewisses Verständniss zu erzeugen was man da mit dem Ding in der Hand eigentlich anstellt:

http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/lehrg.htm

Wenn IVN manuell Fokussiert dann hat er folgende Voraussetzungen: Vollformat da analoger Film benutzt wird. Das bedeutet schon mal ein größerer Spiegelkasten und daraus resultiert ein deutlich größerer Sucher mit einer deutlich größeren Helligkeit. Weiterhin vermute ich mal das er wenigstens eine Schnittbildmattscheibe in der Kamera hat und das er Objektive benutzt die darauf ausgelegt sind manuell fokussiert zu werden. Die 550D + 18-55 Kit hat keines dieser Merkmale und ist gar nicht dafür gebaut das manuell fokussiert wird.

IVN

2010-07-15, 20:55:13

Wenn IVN manuell Fokussiert dann hat er folgende Voraussetzungen: Vollformat da analoger Film benutzt wird. Das bedeutet schon mal ein größerer Spiegelkasten und daraus resultiert ein deutlich größerer Sucher mit einer deutlich größeren Helligkeit. Weiterhin vermute ich mal das er wenigstens eine Schnittbildmattscheibe in der Kamera hat und das er Objektive benutzt die darauf ausgelegt sind manuell fokussiert zu werden. Die 550D + 18-55 Kit hat keines dieser Merkmale und ist gar nicht dafür gebaut das manuell fokussiert wird.
Ja, so ist es, oder soll ich besser sagen "war es"? Als ich mit MF Kameras "gearbeitet" habe, waren diese die Nikons EM und F3 (btw, unzerstörber). An Objektiven hatte ich einen Nikkor 50/1.8, 28/2.8 und nen Vivitar 24/2 (den ich aber so gut wie nie benutzt habe). Das ist dann ein himmelweiter Unterschied zu einer Canon APSC, mit einem schneckenlahmen Objektiv.

1) Der Sucher ist gefühlt 2 mal so groß, wie bei einer APSC.
2) Der Helligkeitsunterschied (im Sucher) zw. 1.8-2.8 Objektiven, und dem Kit, mit seinen 3.5-5.6 ist kaum zu glauben, bis man es selber gesehen hat.
3) Die Mattscheibe (ob mit dem Halbkreis oder nicht, ist egal) ist eine große Hilfe.

Heutzutage verwende ich eine Contax G1 mit dem Zeiss 45/2. Der AF ist gefühlt langsamer als manuelles Scharfstellen, dafür hat man aber kein Blackout während der Aufnahme, und man kann bei längeren Belichtungen nicht-verwackelte Fotos produzieren, weil der Spiegel fehlt.

Edit:

4) Die Objektive MÜSSEN auf MF ausgelegt sein. Ihr (die nie oder nur für kurze Zeit analoges Equip. benutzt habt) könnt euch einfach nicht vorstellen, wieviele Schrottteile es auch unter den MF-Objektiven gibt. Mindestens die Hälfte davon hat "von Haus aus" extrem schlecht verarbeitete Fokusringe, und extrem kurze Fokus"pfade", so das man am liebsten kotzen möchte.

RaumKraehe

2010-07-15, 21:00:06

Ach und mir fällt noch was ein warum die ganzen Modis (Sport, Makro, Nacht) an einer DSLR eigentlich totaler Humbug sind.

Mal zwei Beispiele:

Mit einem 18-55 kann man zwar die Kamera auf Makro einstellen, dass wird einem aber nichts bringen da Makros mit dem Objektiv nicht wirklich möglich sind.

Die Einstellung Sport bringt auch nicht wirklich viel weil das Objektiv einen zu langsamen AF hat und somit zwar die Verschlusszeiten kurz bleiben aber das Objektiv die Motive nicht scharf halten kann.

Also unbedingt weg von dem "grünem Viereck" und allen Piktogrammen. Zum Anfang ist noch "P" ok, wobei der einzige Unterschied zwischen "grünem Viereck" und "P" lediglich der Fakt ist das der Blitz nicht von alleine aufpoppt und man in RAW aufnehmen kann.

Dadi

2010-07-15, 21:43:42

Hi,

war draußen und habe mich den ganzen ABend damit beschäftigt... (Ergebnis seht ihr im anderen Thread wo alle Bilder posten)...
die einzige Frage die sich mir stellt ist jetzt... wenn ich in RAW Format FOtos mache.. bekomme ich auf der SDHC Karte eine .CR2 Datei heraus.

Wenn ich diese mit Adobe Photoshop öffnen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung...:

Edit:

ok thx

RaumKraehe

2010-07-15, 21:45:02

Ja, Anleitung lesen und das, auf der CD die du zur Kamera bekommen hast, befindliche Programm Canon DPP installieren.

Sven77

2010-07-15, 21:45:02

Aktuelle PS-Version saug... äh, kaufen ;)

RaumKraehe

2010-07-15, 21:46:10

Aktuelle PS-Version saug... äh, kaufen ;)

Dann doch wohl lieber Lightroom. Kostet nur ein Bruchteil von Photoshop und PS kann man sich danach schenken.

Dadi

2010-07-15, 21:55:12

http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?p=8149076&posted=1#post8149076

Siehe 3tes Bild... ich denke man kann jetzt diesen Thread hier mal vernachlässigen und ich schließe mich der Allgemeinheit an. :)

nggalai

2010-07-16, 06:00:10

Und warum es bei DoF-Aufnahmen "kaum" anders geht ist mir ein noch größeres Rätsel. Tiefenschärfe oder Schärfentiefe hat ja nun wirklich nichts mit der eigentlichen Fokussierung zu tun.
Ich dachte an die Fokusebenen. Bei DoF-Aufnahmen (also Aufnahmen, bei denen DoF nicht zum Freistellen genutzt wird sondern DoF das eigentliche Motiv ist) habe ich den Eindruck, dass man insbesondere bei Kameras mit Fokussierungs-Ring am Objektiv so schneller und bequemer zum Ziel kommt als zu versuchen, den AF auf die richtige Ebene zu konzentrieren.

RaumKraehe

2010-07-16, 08:39:37

Ich dachte an die Fokusebenen. Bei DoF-Aufnahmen (also Aufnahmen, bei denen DoF nicht zum Freistellen genutzt wird sondern DoF das eigentliche Motiv ist) habe ich den Eindruck, dass man insbesondere bei Kameras mit Fokussierungs-Ring am Objektiv so schneller und bequemer zum Ziel kommt als zu versuchen, den AF auf die richtige Ebene zu konzentrieren.

Ich vermute du meinst schlicht Makro-Aufnahmen. Tischenschärfe als Motiv habe ich noch nicht gesehen und kann mir momentan auch nicht vorstellen wie das aussehen soll.

Bei Makro-Aufnahmen ist das zumindest der Fall. Doch selbst dort sind dann spezielle Objetive im Einsatz die ein entsprechenden "Fokusweg" beiten. Profis benutzen einen Makroschlitten. Da wir am Objektiv gar nichts mehr fokusiert sondern die ganze Kamera wird auf dem Schlitten bewegt.

Gast

2010-07-16, 12:05:49

Ich vermute du meinst schlicht Makro-Aufnahmen. Tischenschärfe als Motiv habe ich noch nicht gesehen und kann mir momentan auch nicht vorstellen wie das aussehen soll.

Bei Makro-Aufnahmen ist das zumindest der Fall. Doch selbst dort sind dann spezielle Objetive im Einsatz die ein entsprechenden "Fokusweg" beiten. Profis benutzen einen Makroschlitten. Da wir am Objektiv gar nichts mehr fokusiert sondern die ganze Kamera wird auf dem Schlitten bewegt.
Er mein sowas:

http://www.flickr.com/photos/insashi/2749072794

RaumKraehe

2010-07-16, 12:11:16

Er mein sowas:

http://www.flickr.com/photos/insashi/2749072794

Dazu muss man ja nicht mal durch den Sucher kucken. ;) Einfach den Fokus auf Naheinstellung und gut ist. Zumal diese Bilder wohl den geringsten Teil der Fotographie ausmachen.

Gast

2010-07-16, 12:13:25

Dazu muss man ja nicht mal durch den Sucher kucken. ;) Einfach den Fokus auf Naheinstellung und gut ist. Zumal diese Bilder wohl den geringsten Teil der Fotographie ausmachen.
das mag sein. die aussage ist trotzdem korrekt. sowas geht viel einfacher und schneller ohne af. ;)

RaumKraehe

2010-07-16, 12:18:52

das mag sein. die aussage ist trotzdem korrekt. sowas geht viel einfacher und schneller ohne af. ;)

Das geht mit AF, zumindest ohne Tricks, gar nicht. ;) Mann könnte auf den Boden fokusieren, dan den Wert speichern und das Foto machen.

Klar ist die Aussage korrekt, aber im Kontext des Threads trozdem irgend wie merkwürdig. ;)

Gast

2010-07-18, 17:10:14

Zwangsweise alles manuell einzustellen ist nicht unbedingt besser. Es ist zwar schön die Möglichkeit zu haben, aber in >90% der Fälle ist die Automatik mindestens so gut und sie ist immer wesentlich schneller.

Den Manuellen Modus braucht man eigentlich fast nie, fast immer reicht eine der Halbautomatiken (Blenden- bzw. Zeitpriorität), eventuell in Verbindung mit einer Belichtungskorrektur. Nur in sehr seltenen Fällen versagt die automatische Belichtungsmessung komplett und man muss auf den manuellen Modus ausweichen.

Das gilt noch viel mehr für den Fokus. Das Kitobjektiv zusammen mit dem eher kleinen Sucher der 550D ist praktisch ungeeignet für genaue manuelle Fokusierung. Der Autofokus ist nicht nur wesentlich schneller sondern in der Regel auch wesentlich genauer. Manueller Fokus funktioniert höchstens halbwegs gut, wenn man Liveview mit der Vergrößerung verwendet. Dafür sollt man aber die Kamera auf ein Stativ platzieren und auch genügend Zeit mitbringen.
Um selektiv zu fokusieren dürfte es am sinnvollsten sein Fokus- und Belichtungsmessung zu trennen. Man legt also den AF auf die AF/AE-Lock-Taste. Dann wählt man am besten nur den mittleren Fokuspunkt, visiert das gewünschte Objekt an und fixiert den Fokus. Anschließend legt man den gewünschten Bildausschnitt fest und betätigt den Auslöser, wobei die Belichtungsmessung erst jetzt, für den endgültigen Bildausschnitt gemacht wird, im Gegensatz zur "üblichen" Methode, den Auslöser halb durchzudrücken, wodurch üblicherweise, Belichtung und Fokus fixiert wird. Zu 100% korrekt ist die Methode zwar nicht, da man normalerweise in einer Drehbewegung den Bildausschnitt festlegt, und damit der Abstand zum fokusierten Objekt verändert wird, wenn man allerdings nicht sehr lichtstarke Objektive mit extrem geringer Tiefenschärfe verwendet ist es aber in den meisten Fällen genau genug.

Die Belichtung (also die Helligkeit des endgültigen Bildes) wird durch 3 Parameter bestimmt:

Belichtungszeit
Blende
Lichtemfindlichkeit (ISO-Wert)

Wobei letzterer bei Digitalkameras eigentlich nicht wirklich existiert, das Aufnahmemedium, der Sensor, ändert sich nicht und damit ist die Lichtemfindlichkeit konstant. Die Bildverarbeitung wird lediglich entsprechend angepasst, dass bei einer gegebenen Kombination aus Blende und Verschlusszeit die Bildhelligkeit entsteht als wäre das Bild mit einem Film der eingestellten (bzw. automatisch ausgewählten) Empfindlichkeit entstanden.
Das gilt natürlich nur für (unbearbeitete) JPEGs, bei RAWs findet ja ein großer Teil der Bildverarbeitung erst am PC statt, der damit die effektive Empfindlichkeit erst nachträglich bestimmt (wenn auch natürlich mit Nachteilen)

Jeder dieser Parameter beeinflusst nicht nur die Bildhelligkeit sondern auch andere Eigenschaften des Bildes.

Die Verschlusszeit ist (ohne Stativ) einerseits wichtig um verwackeln zu vermeiden. Der grobe Richtwert ist hier, dass man mindestens den Kehrwert der KB-Äquivalenten Brennweite braucht unverwackelte Fotos zu machen. Mit guter Haltetechnik und Stabilisatoren können aber auch deutlich längere Verschlusszeiten reichen. Die Verschlusszeit beeinflusst natürlich auch wie bewegte Objekte abgebildet werden. Will man sie scharf Abbilden braucht man kurze Verschlusszeiten, wenn man sie verwischt abbilden will längere Verschlusszeiten.
Ist die Verschlusszeit kurz genug um alles Scharf abzubilden, hat sie keinen weiteren Einfluss mehr auf das Bild.

Die Blende beeinflusst die Tiefenschärfe (offene Blende=kleine Blendenzahl -> geringe Tiefenschärfe und umgekehrt), wobei diese auch stark von der Brennweite beeinflusst wird. Das Kitobjektiv hat beispielsweise am Teleende eine deutlich geringere Tiefenschärfe, obwohl die maximale Blende nur 5,6 und am WW-Ende 3,5 ist. Die Blende beeinflusst auch die optischen Eigenschaften des Objektivs, je nach Objektiv muss man ein wenig abblenden um die maximale Schärfe zu erreichen, auch Abbildungsfehler wie CAs und Vignettierungen verändern sich mit der Blende. Zu kleine Blenden sind auch schlecht, da die Beugung die Schärfe wieder verringert.

Der ISO-Wert beeinflusst lediglich das Bildrauschen.

Generell hast du mit einer DSLR durch den optischen Sucher den Nachteil, dass du immer erst ein Foto machen musst um die Veränderungen der Bildparameter auch zu sehen (Ausnahme LiveView, aber das ist bei DSLRs nur in Ausnahmefällen wirklich zu gebrauchen)